ＫＩＮＫＩＫＸ３は、メーカーの説明書によると、圧は３キロで、必要な空気吐出し量は９０Ｌ/minです。で、スプレーガンの使い方としては、レギュレーターで、３キロに設定し、緑の丸で印をつけたこの空調ねじでエア圧を調節し、自分の好みの圧に設定します。ただ、全開にした場合、風圧が強すぎて使い物になりません。そのため、一番締めたあとに１回りくらいさせるかさせないかアタリで調節するのが普通です。しかし、思うんですが、
３キロに設定して、空調ねじで低圧にあわすんなら、
空調ネジを全開にして、レギュレーターで低圧にしてもいいんじゃないか？と思いました。
大きな圧を手元のネジで絞るか、もともとから絞るか、結局、ガンから出る風量は変わらないので、おんなじことなんですよね。そもそもが、本来は、レギュレーターで絞るのが正解だそうです。確かに、手元で絞ると、エアホースの中は圧が上がるわけだから、水分の混入のリスクが増えるもんね。そして、この調節が、毎回毎回同じにできるわけではないので、ミストが結構ばらつくと思います。いつも３キロに設定して、そこから絞って使っているから、たとえ塗料が同じ配合でも、調節いかんで、ミストが全然変わってくるんですよね。その点、レギュレーターで調節したら、レギュレーターは、メーターで制御しているので、毎回同じ風量のミストを吹くことが出来ます。となれば、毎回同じ配合、同じ圧で吹くことが出来るので、言ってみれば空調ネジの調節はアナログで、レギュレータはデジタルといったところでしょうか。
つまり、空調ネジよりも、レギュレーターで調節したほうが良いと思いました。
また、このＫＸ３は、空調ネジが付いていますが、スプレーガンによっては、この空調ネジがないモデルもあります。その手のモデルはレギュレーターで調節するしかないというわけです。
こうなってくると、必要なエア圧が変わってきますから、小型コンプレッサーでもＫＸ３が作動できる可能性も出てきました。
とりあえず、いつものコンプレッサの圧を、３キロから１キロに落としてみました。余裕でふけるがな！というか、むしろミスト強すぎ！
やはり思ったとおり。１キロでも余裕でふけますｗだけど、圧は強すぎ。これで吹くと、一瞬で塗膜が厚くなりすぎて、すぐタレルぞこりゃ。
圧は、さらに絞り、0.6キロです。これだと、いつも吹くくらいの圧です。
だのに、なんで、メーカーは３キロ必要なんて書いているのだろう・・・・と考えた。最後に分かった。掃除が手間なんじゃわ。掃除の時は圧を高くして効率を上げたほうが楽。洗浄用シンナーを低圧で吹き続けるのは、なかなかシンナーがなくならないし、手間がかかる。だから、３キロ設定にしてるんですね～。実際は吹くのにそんな圧は要らないです。
だけんど、0.6キロで一発、吹きかけた塗膜はコレ。ボケ足が全くなし。ミストの微細化が全く出来ていません。というか、いつもこんな感じのミストなんですけどね。だから失敗するのかな！？だけど、これはマルチトップクリアＱＲを１０＋１＋１．８配合でやっています。まさに、メーカー説明書通りのシンナー多め配合。
だけど、これだと、ミストの一粒一粒が粗い。
粗いと、塗膜が一気に厚くなりやすいのと、塗れてない部分の重ね塗りで、覆いたい部分が全部覆われにくい（ミスト同士の隙間が大きいから）ため、これでは難しい。
ミストの微細化を図る手段は、圧を上げること。
圧を上げて微粒ミスト化実験
エンジンウレタン。
スプレー塗装なので、６０＋３０＋６０で稀釈しました。
バケツに吹き付けてミストチェック。０．８キロの時、ミストの微粒子に大きさのばらつきあり。ところどころ濃いところと薄いところが混在しています。
１キロに上げました。ボケカタが自然になりました。だけど、ブランクに吹き付けてみると、粗さが目立つ。
１．６キロにｱｯﾌﾟ。もはや素人が吹き付けられるような圧ではございません。洗浄時の圧のようですが、ミストは微粒子化され、バラツキがなくなっています。つまり、当然ですが、吹くエアが多いと、粒状のミストに強いエアがかかるわけですから、微細化に貢献できます。だけど、エアが多くなるということは、出てくる塗料も多くなる。するとやっぱり、一気に厚塗りになってしまう・・・。
ＫＸ３は、濃い目の塗料を吹くときは、１．５キロ以上ないと、きつい。だけど、吹きつけ圧が強すぎて、素人が制御できるような吹きつけ圧ではございません。
まぁ、普通に素人が吹き付けられる圧は、ＫＸ３では、ギリギリで０．８キロくらいじゃないでしょうか。ハッキリ言って、小物に塗装する場合、これ以上の圧は厳禁だと思います。
となると、この0.8キロで微細ミストを作り出す必要がある。じゃぁ、どうするか？
ずばり言ってシンナー稀釈。吹く塗料の粘性を下げれば、同じ圧でもミストは微細化されます。
シンナー稀釈で微粒ミスト化実験
続いて、圧を0.8キロに設定し、パナロックの規定稀釈率の一番薄い稀釈率、（レジン＋硬化剤）の６０％シンナー稀釈で調整しました。吹き付けたミストは、やはり、濃い目のダマが大きいボケ足なしのミスト。この塗料カップに、シンナーをさらに２０ｍｌほど加えました。
そして吹き付けたのがコレ。見事なボケ足。ただし、吹き付けた感じ、かなり薄い印象を受けます。
ブランク塗装で実験しました。吹き付けた感じ、かなり薄い印象を受けます。隠蔽性が悪い。おそらく、硬化して引けが入ったら下地がこんにちわになります。
すると今度は垂れる。つまり、低圧のままミストを微粒化させようと思ったら、シンナー稀釈を多めにする。それで微粒化はできるけども、今度はタレのリスクが一気に増大するというわけ。それだけじゃない。隠蔽性が悪くなるため、引けが入った後の下地が現れる可能性もＵＰ。
そもそもが、
よくあるのが、薄く何度も吹くとかいうやり方があるけども、薄くしたら良いってモンじゃない。シンナー稀釈は、メーカー指定の範囲内で行うべきだと私は思っています。
だいたい、メーカーのホームページのペンキの紹介を見てみると、２液混合した樹脂を１００としたら、シンナーは５０入れなさいという感じに書かれています。この稀釈率ですが、
メーカーが一番吹きやすい稀釈率を実践で確かめて説明書に書いてある・・・・・わけではありません。
どうやって決めているかというと、スプレー塗装しやすい粘性というのが既に決まっており、この粘性にするための稀釈率を書いているのです。
分析道具。こういう、底に穴が開いたカップに塗料を１００ｍｌ入れて、底のフタを空けて、何秒で全部落ちるか。これで、シンナー稀釈率を決めているのです。ハケ塗り用途だったら９０秒。吹きつけだったら６０秒。つまり、シンナーをどれだけ入れたら、左の粘度になるのか。こんな感じで、稀釈率を決めているのです。細かな数字は、ちょっと確かじゃないですが、極端な話、もし、ＪＩＳ規格を取得しているペンキだったら、粘度がＪＩＳで決まっていますから、アサヒペンだろうと、カンペだろうと、ロックだろうと、稀釈後の粘度は同じになるのです。この粘度については、吹きつけしやすい粘度が最初から設定されているので、濃すぎず、薄すぎず、ちょうど良い粘度のはずです。最初の頃に、自分のカンでやっていた「適当」稀釈では、濃いときもあれば薄すぎることもある。ちょうどいい粘度というのは、被塗物に吹き付けられたミストが、後から来るミストとなじみやすく、それでいてなじみやすい。こういう粘度です。まさにそれはメーカーの稀釈率であります。
ただ、板金塗装用塗料の場合、一般的なガンである、１．１口径前後のガンで吹く時の設定でしょうから、ブランク塗装用の0.5前後のガンで吹くには、若干濃い目のような気もします。だもんで、メーカー稀釈率の中で、もっとも薄い設定で吹くこと。これがベストだと思いました。
そう考えるとね、
乏しすぎる自分の経験を元に、シンナー稀釈の配合を決めるべきではないと感じています。それほどまでにシンナーの稀釈は難しいのです。薄すぎると、垂れやすいし、塗った直後はツヤツヤでいける！と思っていても、硬化が終わった後は、引けが大きくて、下地がコンニチは！ってこともあります。
となると、どんなスプレーガンが良いかというと、マルチトップクリアの薄い目設定で、圧は1キロ以下でも、キレイなミストが出るような、そんなスプレーガンが良いと思いました。
これでいけると思ったガンがＫＩＮＫＩＫＸ３ですが、これは、ガンだのコンプレッサだの、何も知らない、まっさらな素人の時に選んだガン。今思うと、なぜこのガンを選んだのか、不思議です。これで、大方半年頑張ってきたわけですが、そろそろ、もうすこし考えた、ブランク塗装に特化したガンが欲しくなりました。
どんなガンが良いか。
ミストの均一化について
ミストが均一なガン。これが一番だと思います。
これは、イワタのＷ７７でリールシートをパナロックで吹いた時の画像ですが、ところどころ濃い部分と薄い部分があるのが分かりますかね？良いガンというのは、このミストが均一に出てきます。ミストの均一性なガンで吹いた時は、ボヤーっ、ピンボケが広がるような感じで広がります。これをエアブラシの世界ではボケ足というみたい。もし、均一なミストだったらば、こんな風に、濃い部分薄い部分はなく、吹いたところ全部が同じような感覚で広がるはずです。それと、
微粒子が良いか悪いか
絶対微粒子。
これも、ところどころ濃い部分と薄い部分があるということは、ところどころ、微粒子に混ざって、粗い粒子が入っているからです。粗い粒子が混ざってしまうと、まだらになるので、このまだらを塗りつぶすには必要以上の塗料を吹き付ける必要があり、必要以上に吹き付けるということは、タレるリスクが上がるというわけです。また、まだらに塗装されるということは、肌荒れの原因にもなります。↑この考えの検証
微粒子化が甘く、粗い粒子が混ざるような吹きつけ塗装をした場合
被塗物に大きな粒子が混ざったミストが付着する。
続けて、また粗い粒子が付着する。この時、粒子が粗いので、どうしても、思ったとおりにミストが広がってくれないので、まだら部分をリカバリするのが難しい。
被塗物を隠蔽するには、兎に角吹き付ける量を多くするしかないので、吹き重ねて行く。
そんなこんなで、吹き付けられた塗膜は厚く、また粗い粒子も混ざっているため表面はボコボコ。だモンで、出来上がる塗膜は荒れ模様で、塗膜が厚いから、タレる可能性も高くなる。
こうして出来た塗膜。溶接の右側にちょいと荒れ模様の塗膜が確認できるかと思います。均一・細粒ミストの場合
均一なミストだと、まだら模様がなく、キレイに整列された塗膜になるはずなので、
下地を完璧に隠蔽するのが早いです。
そんなわけで、より早い段階で下地を隠蔽でき、
粒子の大きさも同じなので、肌荒れのない塗膜を形成可能というわけです。だから、均一細粒ミストが出来るガン。これが必要です。
さらに、それを、低圧で実現できたらなおグッド！低圧のほうが、ゆっくりと塗れるので、初心者にとっては塗るスピードが遅いほうが失敗が少ないからです。
しかも、ねばくて、クセのあるウレタン塗料でそれが出来るガンがベスト。
以上のことを総括すると、
ＫＸ３は、メーカー指定の稀釈率でやる場合、完璧な微粒ミストを作るには、1.5キロくらい必要だけど、それは圧が高すぎてマトモに吹けない。ベストは0.8キロくらい。贅沢を言えば、０．６キロだとなおベスト。0.8キロで微粒ミストを作るには、メーカーのシンナー稀釈率を超えて薄く稀釈しなければならない。しかし、それは隠蔽性の悪さとタレのリスクがつきまとう。ということは、0.8キロで、粗いミストを吹き付けなければならないというハンデを負った状態で吹き付けることを余儀なくされる。だから、ＫＸ３は、ブランク塗装をするには、あまり適してないガンだと思いました。
つまり、必要なガンは、ウレタンみたいなネバイ塗料を、より低圧で、より細かく、より均一にふけるガン。これが、ブランク塗装にもっとも適したガンといえるのではないでしょうか。現在使っているＫＩＮＫＩＫＸ３は無理。低圧では、キレイなミストが出ない。
分かりやすい例
キンキＫＸ３で3キロで吹いた時のミスト。ボタボタの大きい粒子が当たっています。粒子と粒子の間が広いので、埋めるのにたくさんの塗料がかかってしまい、これがタレにつながります。タレを嫌がると、今度はユズです。
明治ＭＰ３エアブラシで1キロで吹いた時のミスト。見事なボケ足。ともに、ウレタンプラサフＨＢです。どちらが、優れたガンか。。。一目瞭然ですよねｗｗｗ
何か良いガンないかねぇ。
こうして、次なるスプレーガンの選定をしたわけであります。
まず、ダブルアクションボタン式のエアブラシか、トリガータイプのスプレーガンタイプかの選定なんですが・・・
エアブラシのボタンぽちぽち押しながらブランク塗装なんぞでけるかい（怒）です。スプレーガンでブランク塗るちゅうても、だいたい5分くらいはかかりますヨ。トリガー引くなら楽に出来るけど、これをボタンを下に押してなおかつ後ろに引くなんて手間な作業をしたりせんかったり、シコシコとしょーったら何十分かかるんや！そんなに集中力もつかい！というわけです。ボタンタイプは絶対無理。買うならトリガータイプです。というわけで、ノズル口径が０．５ｍｍ前後のトリガータイプの塗装機器を比較のためにピックアップしてみますた。
使えそうなのは、0.5ｍｍ前後の小型スプレーガン。選択肢は驚くほど少なく、現存するガンは、イワタのＬＰＨ５０、ＨＰ－Ｇ５、ＨＰ－Ｇ６、ＨＰ－ＴＨ２、明治のＦＭⅡＧ05、キンキのＫＸ－３、クリーミー３Ａ05、オリンポスのアリーズ0.6、ＰＣジャンボ0.6ｍｍ、
んで、各種のスペックをあらわすと、こんな感じ。
サイドカップのフリーアングルだったら、こんなふうに、吹き付ける角度によってカップを変えられるから、息切れ防止になるのです。センターカップだったらこれがでけん。ブランク塗装なんかでは、真下に吹き付けることが多いので、これができるかどうかは結構重要です。
ちなみに、上がＫＸ３（スプレーガン）のニードル。下がＭＰ３（エアブラシ）のニードルです。とがり方が全然違うでしょ？？？
ＨＰ－Ｇ６が到着♪
本来は吸い上げ式で使えということなんですが、吸い上げ式はタミヤのバジャーおよびイワタのW９１で掃除がクソ大変で、塗料が少なくなると息継ぎビシバシということがわかっていたので、即刻キンキのKX3のカップをつけたりました。2分ネジなので合うのです。
ただ、このガン、ニードルがノズルから飛び出ているのよね・・・。このアタリが、ニードル損傷につながらなければいい
大きさはキンキＫＸ３とほぼ一緒。だけんど、スペックが全然違う。ＫＸ３は３キロ９０リットルですので、少々のコンプレッサでは太刀打ちできないんですが、ＨＰ－Ｇ６は１キロ３０リットル。エアブラシ用の小型コンプレッサでもウレタン塗料が吹けるのです。
そんで、とりあえず、カップが足りんので、イワタの１５０ｍｌカップを買ってみた。左がそれ。初めてみたけど、幅が広い！４００ｍｌカップと同じくらいじゃないの？そんで、カップの位置を変えられるように、下にネジがついとる。
キンキのカップこれも１５０ｍｌなのですが、９７．３ｇ。
んで、イワタの１５０ｍｌカップが、１５３．８ｇ。全然違うがな。
せっかく買ったので、ＨＰ－Ｇ６にイワタカップをつけてみるも、やはり重いので若干右に傾くような感じ。また、カップが幅広なので被塗物が見難い感じです。
しょうがないので、イワタカップはキンキのＫＸ３に装着。
んで、使え使え！カンカンに塗ってみたミスト。微粒化・均一化、スプレーガンのレベルじゃぁなかと。
もうね、思いっきり近づけて、少々吹いたぐらいじゃ、全然タレません！エアブラシそのもの！塗膜は滑らかそのもの。
んで、吹いてみたｗいわゆるゼスト方式。左手でブランクもってくるくる回しながらティップからバットに向かって吹いて行く。
もはや写真じゃ全然わからないんですが、下地が出たところと出ていないところがまだらもようです。
だけどね、塗膜のツヤというか、ユズチェックはほぼ完璧。やっぱり近づけて、思いっきり吹くもんやけん、ユズ肌にはなりにくい。
んで、心配していた、洗浄。やはりというか、すんげーメンドイ。平吹きノズルの角の部分に塗料がこびりつくんですが、コイツが取りにくい。だって、ニードル出ているからね。洗浄するときは、ニードルを引いて、ツノを引っ込めてから、ティッシュでこそぎ取る。しかし、ニードルを引いているからエアが出っぱなし。エアが出ている状態で、ティッシュを持っていくから飛ばされちゃうのよね。この洗浄のめんどさ、ダメ。
で、次の課題なんですが、平吹きのパターンのカタチに問題があるような気がしました。ブランクの真上から近づけて吹いているもんだから、平吹きの場合、ツノはこの向きのほうが塗料が効率よく乗ってくれるはずであります。
んで、道具を新しくしたらなれるしかないというわけで、色々条件を変えながら経験を積みます。今回は、配合は主剤２５ｍｌ。シンナー１２ｍｌ。硬化剤６ｍｌです。メーカー設定ではシンナー稀釈は３０％までとのことでしたが、ボケ足が甘いのと、ユズ気味になるので、思い切って、５０％稀釈。そもそもロックのペンキの中ではトップクラスのネバネバなプラサフなので、エアブラシでは稀釈を多くしたほうがうまくふけると踏んだのです。そもそもが、使用説明書は板金塗装を目的に設定されているはずで、板金塗装で使われるガンはＷ１０１みたいに、ノズル口径が１．４前後なので、おそらくこれを目安に稀釈の説明書を作っているはずなのです。そのため、少々薄くしても問題ないじゃろと思った次第ですはい。
や、やばお・・・。すごくうまくふけたｗ
もう、ほぼ完璧ですがな！ユズ→ツヤまでが早くて、しかも垂れにくい。さすがエアブラシ級のミスト微細化＆均一化や～！びっくり！
んで、もういっちょ改善点。ゼスト式の吹き付け方法では、左手でブランクを回しながら、右手でガンを操る。このとき、大体ブランクの角度は４５度。
ところがドッコイ。現在のツノは上下。
というわけで、ツノの位置をここにしますたｗ
これでもっと効率よく、塗り斑が少なくなるはずですｗ
オーバーホールしようとしてみてみると、
ニードル曲がってますがな！！！
ぶつけないように、カバーが付いているし。。。。
しかし、かってもまたスグに曲がりそうなんで、修正でけんか？と思って、修正を試みた。ようは、フックを研ぐ要領でｗｗｗ１００均のダイヤモンドヤスリでっす！
先っちょはかけたけど、どうせ、ベタぶきしかせんもん。そこまでの精度必要なかけん、大丈夫？？？
組んでみると若干曲がっているような気配も匂ってきますが、とりあえず、これでふけなければニードル購入を考えます。ニードルだけで、３０００円もする・・・。二回しか使ってないだけに悔やまれます・・・。
さぁ、ふけるかの？？？
ミストは、スプレーガンのミストではない。エアブラシ級のミストで問題ない。
一応、ユズ肌にはならないまま塗れることは塗れる。
ふう。ようやく部品到着ｗニードル一本3000円。わずか二回でだめになってもうたけど、次は気をつけよう。エアブラシを扱う要領でｗｗｗ
復活ｗｗｗこれでブランク塗装再開でける！
今回、スプレーガンの塗装なので、新たに移動式ウレタン塗装用のエアブラシスタンドに百均ハンガーをつけました。2液エポキシでひっつけただけ。
んでもって、こんな感じで車に吊るせば、置き場に困ることはありません。ただし、ＮＳＸとかの車だとアルミボディなので磁石が付かないので要注意です！
で、エアブラシで開眼した、作業短縮テクニック。あらかじめ稀釈したウレタンプラサフと硬化剤をセットにして、使う時に混ぜる。これで移動先で検量する手間が省けてグッドです。
で、２５Ｌサブタンクに８キロ充填。これで準備完了ｗ
ちょまっ！またニードル曲がった！！！（ﾟдﾟ|||）
マジですかコレ？？？
吹いたあと、ツノの掃除どうすんじゃい？ってハナシ。ニードル出たままツノ掃除したら、ニードル曲がるで。ニードル引っ込めたら、今度はエアとシンナーが出るきん、ツノの掃除がしにくいわな。掃除しながら、ひょっとトリガーから手が離れたらニードルが指を突き刺すんで。そしたらニードルまた曲がるがな。
→
で、息切れはするけども、とりあえずプラサフを吹いてみました。
しかし、改めて厳しい目でＨＰＧ６のインプレを語らせてもらうと、塗料の出が悪すぎ。これ使う前は、塗料の出が悪いと、塗り過ぎを防ぐため、タレにくく素人が使いやすいとおもっていたけども、出が悪いと、なかなかユズ→ツヤにならないのよね。だきん、無駄に時間がかかる。時間がかかるということは、ユズになりやすいということ。そのため、必要以上にガンを吹き付ける傾向があって、結果、タレやすなります。
1キロで６．６ｆｔのバスロッド1本塗って、使った塗料は２０ｍｌくらい。圧は８キロ→５キロくらい使っていますね。２５Ｌ８キロ充填でエアは十分間に合います。
エアブラシなんかもニードルは突き出ているけど、ぶつけないように、カバーがついているもんね。