これ、何だと思います？これは先日、練習がてらＰＣジャンボで塗装してたら、突如起こった塗装トラブル。キレイな微粒子ミストに混じって、時々、
プッ！プッ！
と、ダマのような液が飛んでいって、塗膜表面を荒らしてくれた犯人です。
空き缶でテスト吹きした時は確認できなかったんですが、長いことコンプレッサー使っていて最後のほうで出てきたんです。
これの原因が分からなくて竹島さんに相談したところ、それはコンプレッサーから来た水でしょ～
との回答を頂きました。どうやら、コンプレッサーのサブタンクが小さかった場合、フィルターで取り切れなかった水がホースを伝ってきて、ガンから
プッ！プッ！
と出てくるらしいです。なるほど、確かにワタシのアドコン4004Ｔはタンク容量0.45Ｌなもんで、オマケ程度にしか付いていません。
また、別の機会に長時間使った後、コンプレッサのカプラを引きぬいた時に水が飛び出してきて、カプラを見たら、ばっちり水がついとりますがな！やはり犯人はコイツか。
そして、エアフィルターもトラスコのちっちゃいヤツで、この能力もアテにはなりません。今回長時間コンプレッサをつけっぱなしにしたので、それが出てきた可能性が高いです。どうも、水に関しては、サブタンクをつけることで解消されるようで、例えば、イワタからＨＰＡ－ＴＮＫ３５というエアブラシ用サブタンクが出ており、こいつをつけることで、解消されるみたいです。
そもそも、空気は圧縮することで、水をはじき出すため、コンプレッサには切っても切り離せないものなのです。
コンプレッサは空気を圧縮する機械なので、圧縮された空気には水が含まれています。なぜ、コンプレッサには水が含まれているのかというと、そもそも、空気中に含まれる水分の限界量というのは、決まっており、飽和水蒸気量と呼ばれます。
飽和水蒸気量というのは、１リューベに含むことができる水蒸気の量で、例えば、20度だったら、17.2ｇ/m3というように、温度で決まっています。
もし、20℃で１リューベ当たりの水蒸気量が10ｇだった場合、飽和水蒸気量が１７．２ｇだもんで、湿度は、10÷17.2×100＝58.14％という具合にあらわされます。
しかし、これは１気圧下でのことで、もしコンプレッサで空気を8倍に圧縮するとどうなりますか？
っつー話で、10ｇあった空気は8倍に圧縮されると、水蒸気の量は、10×8＝80ｇとなります。しかし、飽和水蒸気量というのは、温度で決まるものですから、１リューベの中には、水は17.2ｇ以上は入れません。
となると、80-17.2＝62.8ｇが空気中からはじき出されて水となって出てきます。
そのため、コンプレッサというのは、常に水を出しながら空気を圧縮している機械なのです。タンク内部には析出した水が溜まっており、ドレンコックを開くと、圧縮空気と共に水まで噴出されます。
←エアフィルターに溜まった水。で、この水ですが、当然空気よりは重いので、下へ下へ行く傾向があり、サブタンク内で一旦空気を貯めて使った場合、噴出された水はタンクの下に溜まることとなります。この時、カプラをタンク上部につけることで、水がホースに浸入することを防げるため、エアから水を除去できやすいと、こういうことなんです。というわけで、サブタンクが必要になったわけですが、
で、サブタンクといえば、ワタシ実は持っているんです。
アストロのアルミサブタンク２５Ｌ。しかし、以前こいつをつけてアドコンを動かしたところ、タンクがでかすぎて、３キロまで圧が上がるまで、数分かかってしまったということもあり、アドコンにはでかすぎることが判明しております。スイッチ入れてスグに使いたいので、なるべく小さいサブタンクのほうが良いわけです。
というわけで、イワタのサブタンクを見たところ、スチールで、３．５Ｌの小型タンク。小型であるところが、エアブラシ向きですね。アドコンでも、これくらいの容量ならば問題なく使えそうです。ですが、問題が一つあって、値段が大問題で、１マソもするんです。アルミタンクより高いわよ！
で、アドコンの能力なんて、たかだか３キロですから、もうここは、手づくりしかないでしょ～ということで、
２度目の自作サブタンクと行くことにしました。
もう、無茶苦茶安く作ります。使う材料は・・・・
塩ビ配管でやります。３キロですよ。持つ持つ。
というわけで、まずは、置場確認。ウチは、階段にコンプレッサを置いてますから、ここに収まるタンクを作らなければなりません。で、サイズを測ったところ、１５０パイであれば何とか収まる感じなんで、
ジョイに買いに行ったところ、１００Ａ（内径１００ｍｍ）のパイプが５０ｃｍで切り売りされており、これが８００円。
メクラキャップが１個３００円で、２個で６００円。メクラが若干インチアップですから、階段横の１５cmの幅にピッタリです。ハイ、これでタンク材料がそろいました。なんと１４００円です。で、容量は、
内径100ｍｍ×500ｍｍで5Ｌですｗイワタの3.5Ｌタンクより大きいがなｗ２５Ｌだったら数分かかるけど、５Ｌくらいじゃったら、圧が上がるん、スグじゃろというわけでｗ
ちなみに、水が入るのは入り側のホースからですから、挿入側と排出側の継ぎ手が離れていれば離れているほど、水はかみにくくなります。だもんで、細長いサブタンクのほうがいいです。アストロのサブタンクは、入り口と出口が一緒の継ぎ手になっているので、構造的にはＮＧだと思います。これではコンプレッサ側から噴出した水がタンク下部に落ちる前にエアホースに入ります。本来なら、イワタタンクのように、入り口と出口が離れていないといけません。ちなみに、水は下に溜まるので、エアの排出側の継ぎ手は必ず上のほうにしておくことです。水の排出は水が下にたまるから、下につけんといけません。さて、ここから加工に入ります。
まずは基本。パイプ入り口の面取り。これをするかしないかで、キレイに押し込めるかどうかが決まります。めんどくさがってはいけません。必須作業ですｗ
次、マーキング。メクラキャップをつけて、「ここまで！」というところをマジックでマーキング。後々、接着剤をつけて押し込むんですが、テンションがかかるので、あらかじめ押し込む目安をつけておきます。ロッドビルディングでいうと、トップガイドの接着方法に似てますな。
続いて、空ける穴の目安をつけます。設置予定のところにタンクをおいて、コンプレッサのエア出口からストレスなく入れられるところにマーキング。本来ならここがいいんですが・・・・
継ぎ手をつける関係でタップを立てなければならなくなるため、タップは曲面につけるのはすごく苦手で、なおかつ、塩ビ配管は薄いので・・・・
やっぱしやめて、一番分厚いメクラに付ける事にしました。
計画的にはこうです。アドコンからウレタンホースつかって、サブタンク下側からタンクにエアを送ります。なぜかというと、排気口から最も離れているからです。で、ためたエアタンクは上部から排出。そこからタッチコネクターを使ってフィルタをかまして、カプラからエアブラシへ送ります。タッチコネクターを使うのは、簡単に接続出来る上に安いからです。その代わり、クセが付きやすく、湾曲が苦手で、なおかつ、ワンタッチなので高圧だったら飛び出すリスクがあるんですが、たかだか３キロしかでないので問題ないじゃろという感じに使っていくことにします。アドコンからのホースをウレタンホースにしたのは、短距離で階段の下にかまさないといけないので、やりこいほうが取り回しがいいからです。で、タンク下部には、タッチコネクターで、バルブを付けて、ここからサブタンクに溜まった水を排出します。で、まずは、メクラにタップを立てます。
タップの立て方
で、まず穴をあけるところにマーキング。で、穴をあけるわけですが、ホースが内径6.5の２分ホースを使う関係上、穴も２分である必要があります。
で、２分というのは、1/4のことなんですが、このあたりの説明です。
ネジよもやま話
ネジには２種類あり、左が通常のネジ、右が管用ネジと呼ばれるものです。管用ネジは穴が空いています。
で、通常のネジは、ネジ山部の直径で規格が決まっており、例えば、左のネジは、直径が10ｍｍですから、Ｍ10のネジです。で、Ｍ10－15とか言う表記は、Ｍ10で、長さが15ｍｍという感じで、ホムセンとかいくと、Ｍ１０－２０とか、Ｍ１２－１５とか、色々なものがありますが、Ｍが直径、そのトナリの数字が長さを表しています。一方、管用ネジは全然規格が違います。
管用ネジは、真ん中に穴が空いており、その穴の内径が規格になっています。例えば、これは1/4インチのネジですが、これは内径が1/4インチ（25ｍｍ×1/4＝6.25ｍｍ）のネジを表しています。というわけで、通常のネジと管用ネジは全然規格が違うんです。
通常ネジでもメートルネジとインチネジとありますが、インチネジの規格が1/4インチだったらば、ねじ山の直径が6.25ｍｍですが、管用ネジの1/4だったら、内径が6.25ｍｍで、
ネジ自体の直径は11.7ｍｍ。全然違います。また、管用ネジは、呼び方が２つあって、インチ表記とメートル表記があって、メートル表記がＡ呼称（こしょう）、インチ表記がＢ呼称と呼ばれています。結局は、ネジの穴の内径をインチで現すのかｍｍであらわすのかです。
その関係は、以下のようになっています。
エアブラシが1/8の1分ネジ。
スプレーガンが1/4の2分ネジ。
ホースは、内径6.5のホースが2分ホースなんて呼ばれます。
こういった鋼管も、
で、これがタップなんですが、1/4と書かれているでしょう。
で、念のために、1/4のナットが入るかどうかをチェック。ぴったし入りますｗこのタップを開ければＯＫというわけ。
このタップ、テーパー付いているの分かります？先ッチョが細くて、バットに向けて太くなっていますよね。これはガスタップとよばれるもので、テーパーメネジを作るためのタップです。
これ、メネジ。ネジが入る側です。
これはオネジ。ネジを入れる側です。ちなみに、テーパーオネジ（ＰＴ）です。
で、これは平行オネジ（ＰＦ）です。ネジが平行でしょ？
一方、平行オネジは、テーパーが付いていないので、ネジとネジが密着することがなく、密着性が悪いため、シールテープを必要とします。しかし、シールテープを巻いた場合、ネジ山全部がメネジと接触して支えることが出来るため、テンションがかかっても外れにくく、高圧用となります。
で、まずは、どのくらいの穴を空けるか。タップの上側のネジを測ります。１１ｍｍ。
タップのサキッチョを測ります。１０．５ｍｍ。
ということはこーゆーサイズになっています。
というのも、一般的なドリルは、チャックが10ｍｍまでしかないんです！
だんだん広げていきます。
しまいにゃ、トルクがなさ過ぎてドリルが入らなくなりますから、あとは手でチャック支えておもくそまわす！
すると、どうにかこうにか10ｍｍの穴があいたので、
タップのハンドルにセットして、なるべく垂直に当てて押し付けながらまわす！
すると、ネジが切れます。
で、最初は穴が小さいのでカプラが入らないんですが、ちょっとあけてはカプラでチェックし、ということを繰り返し、ちょうど良いところで、終了。カプラは無事入りました。
やはり若干ナナメにはいっとるね～。やっぱハンドタップはうまいこといかんね。キレイにいこうと思ったら、母材をボール盤にくっつけて、タップをチャックに固定して、一人が押し付けて、一人がまわしてという具合に垂直に入れていかないとキレイなタップはたちません～
次の作業です。メクラを接着するところをペーパーで足付け。４００番で行いました。
で、マジックがあると、接着剤の邪魔になりそうだったので、やっぱり消しました。真っ直ぐの線いれときゃよかったね。
で、接着作業。メクラ側、パイプ側にエスロンのりをベタベタに塗り捲ります。
で、おもいっきり押し付けます！
で、反対側も同じようにやります。
こうして１日置いて、接着は終わり。あとは継ぎ手をつけるだけです。
で、今回使うのはタッチコネクター。いつも使うやりこいウレタンホースはホース継ぎ手をつけないといけませんが、硬いチューブホースの場合、このような内側のツメでひっかかって止められるタッチコネクターのほうが継ぎ手の数がへずれて便利です。
押し込むだけで接続完了。
ただし、タッチコネクターはやりこいウレタンホースはＮＧです。フニョフニョするのでツメが引っかからず、スグに外れます。
で、継ぎ手の接続ですが、若干スカスカなので、シールテープを多めに巻いて、つけました。共にエルボですが、コンプレッサとつなぐ側のはタケノコの樹脂エルボにしました。角度が急になるので、やりこいホースの方が都合がいいんです。１２０円で安いです。
こんな感じでフィッティング。しかし、こうなると、足がないと、継ぎ手が邪魔でサブタンクが付きません。
だもんで、足を作ろうと思って適当な木材を切って、
エポキシで接着しましたｗ
で、ホースはこんな感じで一方向へ出して、
サキッチョにバルブを付けて、これを水抜きのドレンにします。
で、ウレタンホースのほうは、ホースのメネジコネクターをチョイス。
で、こんな感じに接続したんですが、メネジコネクターは、アドコンのオネジにはあいませんね～。メネジコネクターはクルクルと締めていかないといけないんですが、ホースがよってしまって、もどけます。コンプレッサーとの接続はカプラの方がいいです。で、上側のエアツールにつなぐ側のコネクターはタッチコネクターにしました。
足がきれーにのきました（汗）
で、30のメクラを買って来て（１個７０円）、エンビのりでくっつけましたｗただし、
で、性能はというと、これで問題なく立つのよねｗいけるいけるｗ強度的には十分だし、継ぎ手を浮かすだけの高さもあるし、問題ありませんｗただ、今回の３０のメクラは、接着スペースが少なすぎかな？と思ったりもしたので、25のメクラでもよかったかもしれん～
で、ちょいと気づいたんですが、エアのラインが汚いんです。原因は一目瞭然で、タッチコネクターのチューブホース。こいつが硬くて、ななめになっていて、すごく汚いんです。長いエア配管だったらば、そんなに気にならないですが、短い配管を組むときは、ダメですね～。クセが強すぎます。だもんで、全面ウレタンホースに変更。その関係で継ぎ手の構成も変えます。
こうして、タンク下部の継ぎ手はウレタンホースをつけるべく、樹脂のタケノコエルボに変更。
水抜き用ホースのサキッチョには、スピコンのタッチコネクターが余っていたので付けました。これは排気が下側に向いているので、
階段に置くには便利なものです。
で、上部にもタケノコの継ぎ手を付けて、後はエアライン。
今までアドコンで使っていたのが、トラスコのレギュレーター付きフィルター。で、まず、レギュレーターが要りません。
エアは①かららせん状に入って、②で水を落として、フィルターを通りながら、③でエアツールに運ばれます。
これがポリカの透明部分をのけた部分の写真です。圧縮空気は「入るつぎて」と書かれている部分から入り、その下ある真鍮の羽に叩きつけられます。羽はナナメに切られており、フィルターに進入したエアは、らせん状になりながら、
透明な瓶の中を動き回ります。
簡単に言うと、らせん状になった空気はクルクルと回っているので、重量のあるものは、遠心力によって外側にはじき出されます。エアとコンプレサーで生まれた水が混じってフィルター内に進入するわけですから、空気よりも重い水は、遠心力で外側に付着します。これが遠心分離と呼ばれるもので、はじき出された水はカップ側面に付き、ある程度水滴が大きくなると、重力によって下に移動し、カップ下部にたまります。
で、水が落とされたエアは、軽石みたいなフィルターを通過して、
エアツールへ続く継ぎ手からスプレーガンに供給されます。
これ、長時間運転後のカプラですが、外した時に、
そこで選定したのが、コレ！モ～ノタロさんモノタロさん、おこしにつけたーでおなじみ、モノタローのオリジナルフィルタ！長さ170ｍｍ、標準的な設備フィルターです！
ちなみに、オートドレンというと、こういうものもオートドレンといいますが、これは継ぎ手を経由するタイプではなく、水や油が溜まりそうな、下側の配管にメクラを付けるような感じで付けるもので、エアフィルターとは違いますので要注意です。入りと出の継ぎ手がないでしょ？これはドレンバルブにフロート（浮き）が付いており、水が溜まってくると、フロートが浮いてバルブが開くようになっています。こーゆーのはフロート式のオートドレンなんていわれます。だきん、配管の先につけるように、継ぎ手は1個しか付いてません。
これがモノタローフィルターのオートドレンバルブ。ちゃっちいプラスチックバルブです。
ちなみに、レマンドライフィルターみたいな、完全オートドレンタイプには、コックにバルブは付いていません。
が、このモノタローフィルタ、無駄に重くて、なんと650ｇもあります。なるべく軽いほうがいいんだけどな～。重いんは継ぎ手の部分で、これが樹脂だったらなぁと思う今日この頃です。
ちなみにトラスコのミニフィルタは、250ｇ。全然違います。
で、バラしてみたら、モノタローフィルタもサイクロン効果があるらしく、継ぎ手の入り口には螺旋状にエアを送る切り口が付いていました。
で、ここからユニットを組んでいくわけですが、２分の継ぎ手が入るフィルタなので、ジョプラックスのカプラを付けて、左には、ジョプラックスのニップルを付けて、そこから２分１分の異形チーズ。そして、ジョプラックスのカプラです。
そして、異形チーズの１分メネジの部分に、トラスコのフィルタから取ってきた圧力計を取り付けます。これでユニットが完成ｗなぜ圧力計をつけたのかというと、サブタンクをでかくした関係で、使うエアツールの要求エアがおっつくのかどうかを判断する基準がなくなるからです。特にＰＣジャンボなんかでは、２キロの圧が使えるのかどうかが分からないし、サブタンクがある関係で、吹き始めはキレイな霧が出ていても、途中でエアがおっつかなくなって、霧が荒くなるトラブルは避けたいので、圧力計で大まかな設定基準を明確にしたいからです。モノタローとトラスコの夢のｺﾗﾎﾞですｗ
最終的にはこんな感じにセットしましたｗアドコンから、タンク下部に圧縮空気を送り、タンク上部からウレタンホースでユニットへ。圧力計を経由して、フィルタを通り、継ぎ手へ。水を抜く時は、タンク下部のエルボスピコンから排出。
動画じゃ分かりにくいけど、ちゃんと3キロ出ていますよｗ
というわけで改造ｗテスリのボルトにＬ字ステーかまして、木をはっつけて、エアフィルターをボルトオンにしましたｗこれで落ちる心配はありませんｗ道具は使いやすいようにどんどん改造していかないけん！
ドレンのスピコンが不具合！ダブルナットになっているので、ゆるめるのがめんどい！
というわけで、手持ちのボールバルブに変更。