いい加減、塗装も数こなしてきたので、まだまだ未熟なウデではありますが、ウンチクでも一発タレてみようと思います。
フト、前回の塗装概論2010を見てみると、まぁ、甘いちゅうか、ダメダメなウンチクで、2年でこんなに変わるの？という感じですｗ
で、塗装で一番やっかいなのは、リメイクなんで、今回はリメイク前提で話をさせていただきます。
また、ロッドビルディングの塗装は、ブランク塗装とリールシート塗装の2つがあるので、2つに分けてウンチクたれますね！
ではいきますよ！
ブランク塗装編
リメイク前の塗膜剥がしについて
まず塗装の前段階としては、ガイド全部外して、スレッド全部外した、この状態からスタートです。
んで、前に塗っていたペンキですが、ほぼ間違いなくウレタン塗料です。
そのため、ウレタン塗料の剥離剤というのが必要になってきます。ウレタン塗料の剥離剤は、車用のウレタン塗料を売っているお店に置いてあります。ホームセンターでも見かけることはありますが、使ったことがないのでどんなものか分かりません。
ワタシが使っているのはロックペイントのロックリムーバーというものです。400ｇで700円ほどです。水色でドロドロの液体で、ハケにつけて、ブランクに塗りたくります。
そのまま30分くらい置いておくと、塗膜がミミズ腫れのようになります。 
そこでカッターの裏を当てて、ガリガリと削っていくと、塗膜が削れるように落ちていき、カーボンの地肌が見え始めます。
最終的には、スコッチブライトというスポンジ研磨剤を使って水研ぎしていくと、サクサクと作業が出来ます。
なお、一般的には耐水ペーパーの水研ぎで塗装を落とす方法が推奨されていますが、耐水ペーパーは、目が均一すぎて、スグに目詰まりしてスゴク効率が悪いです。
ウレタン剥離剤を使うと、ブランクまで溶かすと心配される方もいますが、私がやっている限り、そんな現象は見たことがありません。強度的にも全く問題ないですし、ペーパーでしんどい思いしてやるよりは剥離剤を選択したほうが良いと思います。ペーパーでやると、どうしても人間の作業なので、最初のほうが力強くてたくさん削れ、後のほうが薄く削れてしまい、厚みのバラツキになると思います。
また、耐水ペーパーは、ペーパー自体がまっすぐの紙なので、曲面に対しての追従性が悪く、研磨が局所的（まっすぐ当てた部分がたくさん削れる）ので、よくありません。
同じスコッチブライトでも、スポンジ研磨剤も特徴はペーパーとほぼ同じ。 ナイロンタワシと呼ばれるスポンジ研磨剤（スコッチブライト）がベストです。
で、粗い目から細かい目に水研ぎしていくと終了です。
これで塗装の前段階が終了しました。
ただし、完璧には行きません。ブランクの表面は傷だらけ。特に、最初の塗装前にブランクにしていた足付けの削れ部分に塗料が残っていることがありますが、もうこーなったら、まずはがれません。そのままで次の塗装に行っちゃってください。ベストは完璧に前の塗膜をのけることですが、塗装は、前段階で足付けという作業がある以上、完璧にするのは不可能だと思って下さい。
ちなみに、以上の前塗装剥離工程のことを「ケレン」と呼んでいます。
しごき塗装か吹き付け塗装か？
ロッドビルディングの塗装で、塗装といえばコレ！という具合に紹介されているものが、シゴキ塗装です。
昔から不思議だったんですが、なぜに、このシゴキ塗装がビルディングで指南されているのかが疑問です。
そもそも、このしごき塗装、すごーくめんどくさく、技術が入り、そして出来栄えが悪く、使えるペンキが限定されるという欠点があります。
しごき塗装で必要なのは、カップ。このカップ、出来合いのものがありませんので、適当なプラカップを買ってきて加工して作らなければなりません。
でもって、ブランクは先が細くて根元が太いモンですから、１つの生ゴムでできるはずがなく、ブランクをいくつかのセクションに区切って、ポンチで穴を空け、
１つ引き抜いて塗ったら乾くまで待って残りの部分をしごくという、手間がかかるものです。
おまけに、ポンチできれいに穴があけばいいんですけど、多くは、ポンチの切断が甘くて、スジが入ることが多いです。
んでもって、塗料だって、かなりネバイ塗料じゃないとタレる上に、重ね塗りが出来ないので、隠蔽性の悪い黄色や白とかだったらムラになります。んでもって、しごきの塗料というものが一般的に売ってない。
大量生産で、何本も作るのであれば、歩留まりもいいし、同じ径の生ゴムで何本も塗れるし、効率がいいのかもしれないですけど、オリジナルロッド製作の上で、1本だけ塗るのに、生ゴムを何枚もポンチで穴開けて、1回使って、捨てて、乾いてから反対側からしごいて・・・・重ね塗りは完全硬化後なんて、クソめんどいことをですね、やってられるかって感じです。
リールシートの塗装も出来ませんし、ロッドビルディングでオリジナルロッドを1本だけ作るのであれば、スプレー塗装を選択するのが正解です。
というわけで、以下の文言はスプレーによる吹き付け塗装を前提としてウンチクをたれます。
下塗り編
塗装前のケレンが終わったら、次はいよいよ塗りに入ります。いわゆる、下塗りというヤツです。
下塗りの役目は3つ。「ケレンの跡を整えること」、「中塗り塗料の密着性を良くすること」、「中塗りの発色を良くすること」です。まず前者ですが、
ケレン後はブランク表面は傷だらけです。 そのため、この上にイキナリ色を乗せてしまうと、
こんな感じに、ケレンの跡がデコボコに表現されてしまうのです。 そのため、まずはケレンの跡を消すような塗料を使って、傷を隠す必要があります。そのための塗料はサーフェイサーと呼ばれるもので、いってみれば「スプレーパテ」です。
通常のペンキよりも顔料（色のついた粉）が多く配合されており、引けが少ない。ネバイ塗料。
これを分厚くぬることで、ケレンで付いたペーパー跡の傷をパテ埋めしてくれて、表面が滑らかになります。
表面が滑らかになることで次に塗る塗料がキレイに見えるってわけです。
んで、このサーフェイサー、粉が多いことから下地の隠蔽力が高い塗料と言えます。
例えば、ブランクは黒ですが、黒い上に明るい色を塗った場合、明るい色は隠蔽力が弱い塗料ですので、「下地が透ける」現象がおきます。
例えば、同じインドオレンジコンクでも、下地が黒か白かで、こんなに色合いが変わります。下地に白のプラサフ塗っているのが左。
そんなわけで、暗い色はあまり気にしなくても良いんですが、明るい色を塗装する時は必ず、白い色を塗ってから明るい色を塗る必要があります。
この時役立つのが、粉が多くて隠蔽性の高いサーフェイサーです。
※ちなみに「はじめに塗る白」のことをベースホワイトとも言い、中塗り用の白を塗る方法がありますが、中塗り用の白は粉が少ないので隠蔽性が悪く、やるなら、サーフェイサーのほうがベターです。
プライマーについて
下塗りには先ほど説明したサーフェイサーのほかに、プライマーというものもあります。プライマーというのは、中塗り塗料の食いつきを良くするための塗料で、例えば、アルミにアクリルペンキを塗るとしましょう。
アルミとアクリルは相性が悪く、スグにはがれてしまいます。
がしかし、エポキシはアルミと相性が良く、ガッツリくっついてくれる上に、アクリルとも相性がヨロシク、キチンと塗れます。
そんなわけで、
アルミ〜アクリルは×でも、アルミ〜エポキシ〜アクリルだったら○なわけです。
この「エポキシ」のような下地の素材と中塗り塗料の橋渡しをする役割のペンキをプライマーと呼びます。
同じ塗料を塗るにしても、プライマーを塗ったほうが確実にはがれにくくなるわけであり、塗るか塗らないかだったら、絶対塗っておいたほうが良い塗料です。
そんなわけで、下塗り用塗料には、サーフェイサーとプライマー二つがあるんですが、この二つが合体した、「プライマーサーフェイサー」という塗料があります。
ワタシが愛用しているのが、ロックのミラクルプラサフＨＢで、粉が多く、ねばい塗料です。それでいて塗料の食いつき、大変よろしくて、塗ると塗らないとでは、剥離剤付けた時のハガレ方は雲泥の差。
これで下地のケレン傷はキチンと消せますし、中塗り塗料の発色もグッド。便利なんで、派手な色を塗装する時は必ずコレを使っております。
※ プラサフをチョイスする色について
ロックのミラクルプラサフはラインナップが３つあって、白、黒、グレーです。このうち、グレーについては、白と黒を混ぜれば良いんで、買う必要はありません。
さらに全く使わないのが黒のプラサフで、そもそも、黒のプラサフを塗る時の条件って、暗い色を中塗りで使うときなんですよね。だけど、暗い色を塗るんだったら、下地のプラサフは明るい白を塗ったって影響がないわけなんですよ。 さらに、仮に黒を塗るにしたって、ブランク→黒→黒でしょ。黒の上塗りで黒ぬると、下地と上塗りが一緒なんで、上塗りした時に、色が付いているかどうかが分かりにくいんですよね。
やるなら、ブランク→白→黒のほうが塗りやすいです。
そんなわけで、黒のプラサフは全くといっていいほど使っていません。隠蔽性がいいんで、下地が白でも十分発色します。
プラサフ買うなら、白だけで良いです。
プラサフを吹く上での注意点
ズバリ言って、なるべくシンナーを少なくして濃いペンキを口径の大きなガンで吹くことです。プラサフの目的には、「パテ」としての役割があるので、シンナーで薄めすぎたら、引けてしまって、あんまし意味がなくなるんですよね。やるんならモッチリ厚塗りです。
さらに、プラサフ、恐ろしく乾燥が速い塗料なので、ガン口径の小さいガンでやると、被塗物行き着く前に固形化してしまい、粒状のソボロがついてしまいます。
そんなわけで、ガン口径は0.8ｍｍ以上がベスト。シンナー希釈は３０％（メーカー指定は３０％）くらいにして、それだと、小さいガン口径だと、ミストの微細化が甘くなって、発射するときの音が、ブブブッとなって、シューっとならないので、そこはレギュレーターで微細化を調節するのがいいと思います。
中塗り編
今まで下塗りについて話をしてきましたが、その釣竿の色を決めるのが中塗りと呼ばれる工程で、いわゆる、「色づけ工程」と思ってください。例えば、黄色について話をさせてもらいますが、
下塗りで白塗って、そこから黄色。これで初めて竿に塗りたい色、黄色が表現できますよね。
こーゆー色塗りを「中塗り」若しくは、「ベースコート」と呼びます。
ベースコートで使われる塗料はたくさんあります。アクリル塗料、ニトロセルロース塗料、アルキッド塗料、アクリルシリコン、カシュー、１液ウレタン、１液ポリエステル、２液エポキシ、２液ウレタンなどなどです。
ベースコート用塗料は、ホームセンターでも缶スプレーとして売られている関係で、スゴイたくさんの種類があります。
これらを分類すると１液と２液に分けられます。
１液：アクリル塗料、ニトロセルロース塗料、アルキッド塗料、アクリルシリコン、カシュー、１液ウレタン、１液ポリエステル、
２液：２液エポキシ、２液ウレタン
といった具合です。
１液と２液の特徴を簡単に説明すると以下の通りです。
１液：はがれやすく、傷が付きやすい、簡単に使える、シンナーを入れたら何度でも使える、安い。
２液：はがれにくく、傷つきにくい代わりに、配合が面倒で、一度使うと固まってしまい、二度と使えない。 といった具合です。
釣竿はガードレールに立てかけて置いたり、ヤブコギしたり、また魚をかけたりして、結構過酷な条件で使われる塗料のため、絶対に２液のほうが良いです。
一液塗料はどんな塗料でも、ツメで傷が簡単に入ったり、
負荷がかかるところで割れます。 となると、２液エポキシと２液ウレタンの選択肢になってくるんですが、エポキシは建築用塗料なんで、ハケの厚塗りが一般的で、ネバさが無茶苦茶ねばく、スプレー塗装には向いてないと思います。また、エポキシをガンで吹くと、中で固まってあとあと掃除でエライことになります。また、色の自由度が少ないのも難点です。家にどぎつい紫だの黄色だの塗る人はいないですからね。
一方、ウレタン塗料は車の塗装で使われる塗料なんで、色がたくさんあり、調合も楽。パールやらメタリックやら種類もたくさんあって、そんでもって、スプレーでの吹き付けが前提なんで、釣竿への応用が楽とういわけで、一般的に釣竿で使う塗料といえば、２液ウレタンです。
１液ベースコート用スプレーで中塗りをして、２液でトップコートをすることで、外界に露出した部分を保護するという方法もありますが、弱い塗料を実用品で使うこと自体、無理があって、特に負荷がかかるガイド周辺で塗膜のクラックが起きたり、穴が空いたりなどのトラブル多発で、やるなら、絶対に２液のほうがベターです。
これが如実に分かるのがリメイク時の塗料剥離剤なんですが、１液と２液だったらハガレ方が全く違います。
１液は一瞬でカサブタになって、ボロボロになるんですが、
２液の場合、カッターで剥がそうとしてもガリガリと食いツキを見せます。
そんなわけで、釣竿で使う中塗りは、２液ウレタンのスプレー塗装です。メーカーは、ロックペイントのパナロックです。というか、ワタシ、ペンキはほぼロックです。
車で使われるベースコート用２液ウレタンは、ロックのパナロック、カンペのレタンＰＧ、ニッペのナックススペリオ、イサムのＡＵ２１などなどがありますが、厄介なのは釣竿の塗装で使うペンキなんてちょっとで良いということなんです。１ｋｇあったって、全然使い切れませんからね。１回の塗装で使うペンキはおおよそ５０ｇほど。２００ｇを買い足し買い足しで使っていくほうが無難です。
そんなわけで、小売しているペンキ業者が必要になってきますが、それをやっているのが「ぺいんとわーくす」しかないんです。ペイントワークスが取り扱っているのがロックのぺンキなんで、必然的に、釣竿塗装マンはロックのペンキしか選択肢がありません。
ただ、ぺいんとわーくす、ペンキのハウツー関係も分かり易く説明してるし、質問に対する回答も早い。特に、「パール塗装してみたいんやけど、何を選べばいいの？」って感じの回答は迅速ですｗ
ペンキは４０ｇからハカリ売りしてくれるし、安い！あと、後払い決済が可能なんで、注文した次の日には届くというわけで、かなり便利なペンキ屋です。
プラモや釣竿みたいな小物塗装を目的とする人は、ペイントワークスを選ぶのがベストだと思います。そしてペイントワークスが扱っているのがロックのペンキだもんで、必然的にロックを選択するしかないというわけです。
だもんで、釣竿塗装は、ぺいんとわーくすでペンキを揃えること！
ま、つまるところ、釣竿のベースコートで使うべき塗料は、ロックペイントのパナロックってわけですなｗ
ペンキの色による難易度の違い
また、ペンキは色によって難易度に大きな違いがあることを知っておいたほうがいいです。ベースコートでは色塗り工程とも言われますが、何色の上に塗るかで難しさが変わってきます。
まず、一番簡単なのは、圧倒的に黒です。黒は隠蔽性が高い色で、少々ムラがあっても、分かりません。濃くても黒。薄くても黒です。
ところがそうはいかないのが隠蔽性が悪い塗料。代表的なのが白・オレンジ・黄色です。吹き付けが甘く、薄い部分は、下地がうっすらと露呈し、濃い部分はちゃんと発色しているというわけで、ムラが分かり易いです。
また、後述でもありますが、シンナー希釈による引けで、乾いてからムラに気づくことも多々あります。吹き付けたときはモッチリと厚塗りできたと思ったら、乾いてシンナーが飛んで薄くなったら、下地が露出していたなんてこともあります。隠蔽性が高いペンキと低いペンキだったら、高いペンキのほうが簡単です。
また、ツヤの確認しやすさというのも関係してきます。
スプレー塗装はミストを吹き付けていき、まだら模様からユズ肌模様、最終的にのっぺりとモッチリ肌模様へと変化していきます。その瞬間にスプレーを止めないとタレてしまうので、モッチリ肌を目視できるかどうかが、良い塗膜悪い塗膜の分かれ道です。
それを確認するには、光の反射しかありません。光の反射はいわずもがな、白です。
隠蔽性の高い塗料の場合、光の反射の白色が分かり易いですが、白だのはもともとが光と同じ色ですから、モッチリ肌になったかなってないかの確認が分かりにくいのです。
これはムラにも繋がります。
そんなわけで、ここでも明るい色と暗い色の難易度の差が表れます。最悪なのが白い下塗りの中塗りで白を塗ることで、下地も白、中塗りも白、光の反射も白というわけで、全部白なので、塗ったかぬれてないか、ムラなくぬれているかぬれていないかの判断がサッパリ付きません。
これについては、太陽がカンカン照りになっている時にやる以外に対策がないんで、アレなんですけど、最初は黒で練習したほうがいいように思います。
だけどロッドビルディングでやっぱり映えるのは、白とか黄色、オレンジなんかの派手な色です。黒メインの市販ロッドでは見られない鮮やかさがそこにあるので、いつかはオレンジとかに挑戦したほうがいいと思います＾＾
上塗り編
ベースコートが終わって、最後にやるのが上塗りです。上塗りで使うのはクリアオンリーです。透明な塗膜を一番上に乗せて、傷が付いても分かりにくく、またツヤを出して見栄えをよくして、さらに、中塗りで出る硬度のバラツキ補正（ベースコートは色によってやりこい硬いがある）を行うのが目的です。
ただし、必ずやらなければならないか？といわれると、そんなことはなくて、ベースコートの時点で２液を選択しているため、耐久性に関しては問題はなく、やってもやらなくても良い塗装です。私はＪｒａｉｄｅｎでトップコートをしておらず、２液ウレタンのベースコートでフィニッシュしていますが、問題はありません。
さらに、クリアを加えることでテカリが加わるため、色は若干薄くなります。ドギツイ原色を表現したい時は、クリアは塗らないほうが良い色になります。
ですが、私的には、クリアは塗ったほうが良いと思います。
というのも、ベースコート用２液ウレタンはシンナーを多く入れてガンの通りをよくして、失敗なく吹きつける目的があるため、高い希釈率を元に設計しています。だもんで、ペンキ自体がもともとネバイんです。
シンナーをたくさん入れると、たしかにガン吹きしやすくなることは事実なんですが、そのかわりに、吹き付けた後に「引け」が起こります。そりゃ当然です。シンナーが揮発するんですもの。
※引けに関して
小型スプレーガンを使う以上、シンナー希釈は大目にしないといけないわけで、ここで、「引け」についてしっかりと把握しておく必要があります。
通常、吹き付けた時は、シンナーがまだペンキの中に入っている状態です。そのため、
吹き付け直後はモッチリツヤツヤの美しい塗膜と勘違いしてしまいますが、実際は、時間と共にそのシンナーが揮発し、収縮が起こります。
結果、こんな感じに、ツヤは引いてしまいます。つまり、シンナー希釈する以上、吹き付けたときと乾燥した時の塗膜の状態にズレが出来ます。
ブランク塗装なんかでも顕著に見られる現象で、吹き付け直後はモッチリなのに、
乾いたら、下地が浮いてしまった！なんて失敗もあります。 中塗り用のパナロックは希釈率が高く、さらに口径の小さいガンで吹くため、引けがバカになりません。
結果、色は付いているけど、すごい薄い塗膜であるということです。
傷が行くと一瞬で下地が見えます。 
足付けで下地が出ることもしばしばあります。 そのため、ベースコートは薄々塗膜になりがちで、その保護のためにも、トップコートはしていたほうが良いと思います。
トップコート用クリアというのは、吹き付けた後、モッチモチに仕上げるのが目的なため、引け対策が取られています。シンナー希釈率は最初から少なめに設定しており、ペンキ自体がサラサラ。希釈は１０％程度で吹き付けが出来るようにしています。
シンナーが少ないから引けが少なく、モッチモチな仕上がりになりますｗ
上塗り専用クリアは仕上がりが良いというのはこのためです。
ただし、吹き付けるときには注意が必要です。クリアはシンナーが少ないですから、下塗り、中塗りにくらべると、乾燥が遅い塗料です。だもんで、吹き付ける量や間隔を長めにして若干の途切れ途切れに塗り重ねる手法で塗装したほうが良いです。
一発厚塗りを目指すと必ずタレて、さらにタレたところは乾燥が遅いため、空気中の水分を噛んでカブリます（白化）。
無希釈クリア塗装について
前述の「引け」に関して、引けが出ると、重ね塗りの回数を増やさなければならないので手間なため、いっそ無希釈で吹いてみては？と思う方も多いと思います。
そもそもが、トップコート用ウレタンは「引け」」を嫌い、極端にシンナー希釈を少ない配合で使うのがキホンとなっております（ベース用クリヤは６０％標準なのに対し、トップコート用クリアは１０％程度）。圧を高めにすればミストの微細化は問題なく、吹き付けも可能です。
実際、シンナーなしの無希釈でもこの粘性ですから、いけることはいけます。圧をあげれば、ミストの微細化は可能です。
ところが、無希釈で吹くのにも問題があり、乾燥が速すぎるという欠点があります。
結果どうなるかというと、ピンホールが出現するんです。吹きつけた直後はなんともなさそうなんですが、ちょっと時間が経つと、
ポツッ！
と、クレーターが現れるのです。
いたるところに。
原因は、塗料がねばいこととレベリングの不具合です。
塗料がネバイと塗料カップの中で気泡が消えずに残ってしまい、吹きつけたミストの中にミクロの気泡が存在したままノズルから霧状化され、被塗物に付着して、引いた直後に気泡が破裂。クレーターが出現するということ。
もう一つはレべリング。レベリングとは「平滑化」のことで、このサイトではユズ→ナミツヤという言葉で説明しています。
通常、ノズルから発射されたミストは粒状で被塗物に付着。それが乾燥する前に次に吹きつけられたミストが付着。前のミストが乾燥する前に付着するので、「同化」が起こります。
↓
↓
↓
これが繰り返されて、被塗物の塗面は滑らかになる。これがレベリングです。もし、使う塗料がねばく、乾燥が速い場合、レベリングが甘くなり、同化が阻害されます。結果、ピンホールが生まれることがあるようで、
無希釈が良い！わけではなく、やはり適度なシンナー希釈は必要です。失敗しながら、各ペンキに最適な希釈率を感覚でつかんでいくしかなさそうです。
トップコート用クリアの選定について
ロックペイントの場合、下塗り用２液ウレタンは１種類、中塗り用２液ウレタンは１種類しかないんで、それを選ぶだけなんですが、そうはいかないのがトップコート用クリア。
マルチトップハイクリアにハイパークリアーＳ、マルチトップクリアＳＨに、ＱＲと、４種類もあります。
この中で使ったことがあるのがマルチトップクリアＳＨとＱＲです。
ＱＲが一番安い廉価版。ＳＨが標準型。その他が仕上がり最高の上級モデルです。
んがしかし、ＱＲよりもＳＨのほうが仕上がりが良いはずなんですが、その差は全く分かりません。
ＳＨのほうがシャバシャバなんで、引けが少なく、モッチリとなることは分かるんですが、ＱＲも結構シャバシャバなんで、その差は果たして？という感じです。
ＱＲは硬化剤が１種類しかありませんが、ＳＨは３種類（速攻型、標準型、遅効型）とあり、使い分けが出来るようになっていますが、結局、スピードは夏用シンナー、標準型シンナー、冬用シンナーで使い分ければ良いことなんで、その意義というのがイマイチ理解できません。
硬化後の硬さという点では、メーカー説明ではＱＲよりもＳＨが良いとなっていますが、完全硬化後は二つともツメによる傷が付かず、その差は全くもって分かりません。釣竿等の小物ではその違いは取るに足らないものと思います。
さらに、マルチトップクリアのＳＨは硬化剤が２：１の割合ですが、ＱＲの場合は１０：１で、この硬化剤はベースコート用塗料のパナロックと共用することが出来ます。ＨＦハードナーです。
そんなわけで、総合的に見て、釣竿塗装の上塗りクリヤはマルチトップクリアＱＲだと思います。
まとめると、
ケレンをロックリムーバー。下塗りをミラクルプラサフＨＢ。中塗りをパナロック。上塗りをマルチトップクリアＱＲ。
これが釣竿塗装のベスト構成だと思います。
１つは、ベースコートにパール粉を混ぜて吹き付ける２コートパール。 
もう一つは、ベースコートの上にクリア＋パールを混ぜて吹き付ける３コートパールです。
パール粉はペイントワークスで安く手に入れることが出来ます。ロッドビルディングで使うなら、ほとんど量はいりませんので、7ｇで十分です。
トップコート用クリアは引けを回避するために、シンナーをほとんどいれなくていいくらいのシャバシャバで、乾燥が遅く、塗ったそばからパール粉がタレて見るも無残な姿になってしまうリスクが高いです。
これなんかは、白の上塗りで青パールをかけていますが、全く分かりません。
一方、黒い色に同じ青パールをかけたら、輝いています。
フデで塗れないこともないけども、フデでやると、ハケ目が残ってしまうので、出来栄えは最低です。
オリンポスのＰＣジャンボ208です。 
このようなブツ飛びが起こってしまうのです。 
それはカップが50ｍｌのものがあるからです。ブランク塗装のみならば、150ｍｌカップのつけられるガンで問題ないのですが、
ロッドビルディングの場合、リールシートを塗ることもあるため、カップの選択肢に50ｍｌがあったほうが都合がいいわけです。
色の道というのは、果てしなく奥が深いモノで、素人が自家塗装をするにあたって、いろいろな形で「トラブル」が襲ってきます。
なお、性能面でいうと、オリンポスのスプレーガンは素晴らしいの一言で、エアブラシと全く同じメカニズムで作っているため、スプレーガンの吹き付けレンジでありながら、ミストはエアブラシ並みです。一般的なアルミスプレーガンと違い、真鍮の削り出しで造られるスプレーガンだからこそ出来る技のようで、メンテナンス性も良く、アルミスプレーガンとは塗料の出方、ミストの微細化が全く違います。
欠点は、平吹き調節機能がない点（丸吹きオンリーか全開の平吹きオンリー）と、
スライドカムがむき出しになっているため、シンナーで洗浄時にグリスの落ちがひどいことくらいだと思います。
さらに、技巧を凝らした吹き付けなんかは、0.3ｍｍに軍配があがるところで、ここはＰＣジャンボ203があればバッチリ。
ガンがあってもコンプレッサがないと吹き付けることが出来ません。そんなわけで、コンプレッサのウンチクでも一発。 
コンプレッサは空気を圧縮する機械で、「吸気→圧縮→サブタンクに充填」をモーターの力で行う機械です。
スペックでいうと、アドコン4004なんかの、３キロ３０Ｌ以上のコンプレッサだったら何の問題なく使うことが出来ます。扶桑精機のＫＳ707と一緒です。
まず、硬いホースですが、硬いヤツはクセが強くて、まるで、ゴクブトリーダーみたいにハネっかえりが激しくて、ビヨンビヨンなります。で、ヨレもはげしくて、丸めて置いていたら、次使うとき、絡まってワヤ！
やりこいホースは曲がった時に、「く」の字になっちゃって、空気が通らなくなるのよね。
コレ！キンキのＫＵＨ６５。これ、ベストバランスで、すっごい使いやすいです！
金属製とプラ製があって、金属は高圧で使用しても抜けにくい代わりに、重いのと、ホースへの接続には工具が必要。
ワタシが愛用しているのが、ジョプラックスの樹脂継ぎ手で、値段も500円くらいで安いし、オススメです♪
ただし、コンプレッサー側は注意が必要です。アドコンみたいにマックス３キロのコンプレッサだったら問題ないんですけど、８キロ充填とかのコンプレッサを使う場合、根元のカプラは安全を取って、金属カプラにしたほうがいいです。レギュレーターで減圧された部分以降はプラでも構いませんが、それまでは金属カプラのほうが無難です。
ちなみに、継ぎ手には、おネジに、テーパーおネジと平行おネジとありますが、高圧タイプは平行おネジです。シールまいて接続します。
エアフィルターはユニットに入ってきたエアがユニット上部のハネによって、洗濯機のようにクルクルと回り、エアに含まれている水分が遠心力ではじき出される、「遠心分離」によってユニットの側面に張り付き、下にたまるメカニズムになっています。 
どのユニットにも上にハネが生えているので構造的には一緒。中途半端な水抜き機構だと思ってください。
その対策としては、サブタンクの設置が有効です。
コンプレッサからきた水を大型のタンクに入れることで、水は重力によって下に落ちます。タンクの上からエアを排出することで、水の対策が出来ますので、アドコンみたいにサブタンクがないコンプレッサについては、大型のサブタンクの設置が有効です。
一般的には、フィルターと一体になった、フィルターレギュレーターをコンプレッサ直後につけるのが一般的です。ワタシが使っているのがモノタローオリジナルのフィルターレギュレーター。安さ炸裂で3500円ほどですが、特に問題ナシですｗ
そうなると外でやるんですが、家の外でやってると、異臭は漂うし、また毒ガスマスクがないとやってられないくらい臭いため、毒ガスマスクに、保護メガネ付けて怪しい霧を吹き付けている姿は異様そのもので、確実に近所迷惑になります。
バッテリーからインバーターを接続して、ＤＣ→ＡＣ変換し、１００Ｖコンセントからコンプレッサを動かす方法もありますが、これはモーターが回転する初期電流が大きすぎて、１００Ｗ程度のコンプレッサですら動きません。
バッテリーに直結し、動くタイプのコンプレッサが便利で、これだと問題なく使うことが出来ます。
なお、ブランクの塗装では、どうやってブランクを固定するかがキモになってきます。色々やり方はあるんですが、オススメは、塩ビ配管で作る組み立て式の固定台です。
粉→ザラザラ→ツヤ 
この、「ツヤに変化した時に止める」ことがなかなか難しくて、ツヤになる前にやめると、ユズ肌といって、修復のしようのないダメダメの塗膜になってしまいます。
逆に、ツヤになっているのに引き続き吹き付けていくと、今度はタレがコンニチハです。
つまり、こーゆーんはダメ。 
太陽がバット側からティップに向かって照るような角度にブランクをセットすることが大事です。
例えば、パナロックだったらば、希釈率は40〜60％となっております。
また、パテとして使うプラサフなんかは、1.5ｍｍ口径で20％となっているのに、0.8ｍｍで20％希釈でやることもあります。
「カブリ」が出てきます。タレた時も同様です。
ロッドビルディングの塗装ハウツー関係で紹介されがちなのが、垂直に立ててスクワットしながら塗装するスクワット塗装というのがありますが、
これは、太陽が後ろにあると、己の影が邪魔して塗膜が見えず、反対側に太陽があれば、今度は逆光で見えないとなるので、論外です。
そんなわけで、ブランク塗装は、ブランクを真横に固定する方法じゃないと塗れません。先にも紹介しましたが、塩ビ配管を組み立てて、ブランクをブッ刺してクルクル回しながら塗装することです。
で、この時の具体的な方法ですが、ブランクをいくつかのセクションに区切って、ティップからバットに向かって、吹き付けながら移動すること。
ネジ山部をあまりに厚く塗ってしまうと、ナットが動かないか、締めた時に塗膜がパキッと逝ってしまいます。
で、このネジヤマ、塗装をかける上ではかなりの厄介者で、少々の食いつきでは、しめた時にネジ山の上の塗膜がはがれます。プラサフを塗るか塗らないかで、割れる率が全然変わってくるので、リールシートの塗装をする上で、プラサフは必ず塗ってください。
プラサフ塗らずに、いきなりベースコートのウレタンを塗ると、容易にハガレます。
また、ネジ山がある関係で、一方方向から塗っただけでは、
ネジ山の反対部分が塗れません。 
他の部分は容易に塗れますから、順序としたら、まず、トリガーを塗った後に、他の部分を塗るようにしましょう。
特に、トリガーは裏表があるので、棒を持ち替えて、反対側から攻撃するのも有効です。
塗料とガンの選択としては、下塗りをミラクルプラサフＨＢ。プラサフを使う時点で、ガン口径は0.8ｍｍ以上がいいため、これはＰＣジャンボの208がいいです。ＰＣ208は50ｍｌカップをつけることが出来るので、リールシートみたいな、小物の塗装にもうってつけです。
こーゆーファインなグラデーション塗装をする時には0.3のほうがパターン幅が狭くていいんですけど、ベタ塗りだったら一回で多くの面を吹き付けることが出来る0.6ｍｍ程度のガンのほうが良いと思います。
あと、グラデーションラインを入れて、表面がザラザラになったときとか、そーゆーときはクリアを塗りましょう。
ただし、結局は、リールシートのフットがあたる部分、ネジ山では、少なからず、クラックが入るリスクがあります。いくらプラサフを塗ったところでです。