安戸池スペシャルの続きです。まずは塗装剥がしから。
ロックリムーバーを塗りたくって、塗装を落とします。
オレンジのやつは簡単に落ちたんですが、なぜかパールコートのほうが全然おちんとです。
さすがに、ロックリムーバー２回塗りたくると、いけましたｗ
ンデ、スコッチブライトの荒いヤツで研いで行きますｗ明らかに、ペーパーよりもサクサク削れて、それでキレイに削れます。やっぱブランクの研磨はスコッチブライトでキマリだと思います！
がしかし、前回バラすときについたキズに入った塗料は取れませんでした。これはあきらめるしかなさそうです。上塗りでごまかします。
そして塗装。プラサフですが、ちょっと思うことあって、ＰＣ２０６でやってみることにします。
塗装前にパナロックシンナーでシリコンオフ。
ウレタンプラサフＨＢでセッティングＯＫ。
ティップから吹き付けました。が、ここでトラブル。
ハジいたんです・・・・。しかもピンスポット的にです。原因はおそらく、指の指紋。
右手でガンを操り、左手でブランクを回しつつ、塗っていったんですが、不精をして、手袋はめんとやったんですよね。このとき付いた指の油がハジキの原因だと思われます。やはり塗装は正直。めんどくても、ちゃんとやらないけんですね（涙）とりあえず、ユズ気味に遠くから吹き付けて、指紋のハジキを消し、
とりあえず全部塗りました。が、塗膜はアラだらけ。
こーゆータレムラがいたるところにあるんよ〜（涙）プラサフ、伸びがなさ過ぎて、ユズばっかで、しかもなかなか隠蔽できないもんだから、ガン口を近づけて吹きすぎてこーゆータレむらが出来てしまいました・・・・。それとね、ペンキ使いすぎ。今現在、平吹きでやっているんですが、平吹きだと、ＰＣ２０６でも、５ｃｍくらいのパターン幅があるんですが、結局ブランクにかかるところなんて１ｃｍくらいのもの。ほとんどが空気中へと消えていってしまって、ペンキがガンガンなくなるんですよね。そうなると、残りが少なくなるから、汗って近づけてドツボ。こーゆーパターンです。結局、１００ｍｌのプラサフは半分くらいしかぬれませんでした。思うに、平吹きよりも丸吹きの方がいいんじゃない？なんて思うようになりました。丸吹きだったら、集中的にブランクにペンキがあたるから、ペンキの消費量が少なくて済むし、んでもって、狭い範囲にたくさんペンキがいくから、何度もガンを往復させる回数が少なくなって、ムラもなくなるんじゃない？と思います。次のベースコートはＰＣ２０６の丸吹きでやろうと思います。それと、プラサフですが、やっぱガン口が大きいほうがいいですわ。ミストが細かすぎて、固まるのが早いから、ユズからツヤにいくのが遅すぎ。そのため、ガンガン吹き続ける必要があり、結局それがタレル。
やっぱし、プラサフ＝ＰＣ３０８でやって、丸吹き。これがいいかもしれ〜ん。
というわけで、次はベースコート。
オレンジ、灰色のツートンでやります。
で、オレンジの調合。容量比で、キュートエロー５、シンクレッド１で、シンクレッドが固まり気味だったので、若干パナロックシンナーを足して混ぜています。
理想はインドオレンジコンクで、若干白味を増したほうがいいかな？とおもったので、ほんの少し白を足しています。
これで調合完了ｗ
で、ベースコートの準備。プラサフの足付けを行いました。スコッチブライトの細めのやつ。ほんと、すこーし傷つけるぐらいでＯＫだと思います。やりすぎると、前みたいに下地がコンニチハになるけんね。足付けも技術やね、奥が深いわ。
で、塗装。まずはシリコンオフ。前回勉強したとおり、指紋でアウトなんで、パナロックシンナー＋キムワイプで拭き取ります。なお、この作業、ティッシュでやったら必ず繊維ボコリが残りますので、必ずフショクフみたいなキムワイプでお願いします。
で、シンナーなんですが、パナロックは冬・夏・標準・盛夏とあって、今は秋なので、標準をチョイスしました。シンナーは各季節に合わせた使用じゃないと、必ずトラブルが出ます。夏に冬用シンナー使ったら、ガンから出た瞬間に固形化されてユズ地獄。冬に夏シンナーを使うと、乾燥が遅すぎてタレそうになるのと、乾くのが遅いと空気中の水分を吸ってカブリが出たりとか、そんなトラブルです。塗装は微妙な世界なので、細かいですが、専用の道具を使うに越したことはありません。
で、ペンキのテスト。オレンジのペンキ５０ｍｌ、硬化剤６ｍｌ、ハジキ止め、標準シンナー追加で１００ｍｌ（45ｍｌ配合）。吹きつけはＯＫ。トラブルなくいけると思います。
で、今回はペンキがなくなるトラブル対策で、平吹きから丸吹きにしてみました。
で、手の油ハジキ対策でゴム手装着。
で、吹き付けていきました。平吹きに比べると、集中的にペンキが行くのでいい感じです。テイストはこんな感じｗ
パターン幅が狭いきん、風でバタつくけど、当たった時の塗りつぶしのサクサク感が平吹きとは全然違います。ただ、平吹きの方がムラは少ないですが、ロッドビルディングだったら、丸吹きの方がいいかも？当然、ペンキの減り方も少なくて、
いい感じに塗れたほうだと思います。
８ｆｔ全部塗って、
ペンキは１００ｍｌ作って、２０ｍｌあまりましたｗ平吹きだったら確実にもう一回配合していますね。だきん、しばらく丸吹きでやろうと思いますｗ
で、時間があいたので、リールシートのデカール作り。これしかないじゃろやっぱ！？ってことで、ディップ成形フロッグのヒット、係長のＣＧをつくり、これを貼り付けることにしましたｗ
で、大きさを調整して、テプラでデカール印刷ｗ
で、水転写した後、
いつものように、東邦2液ウレタンでコーティング。これで、ウレタンクリアを吹けば出来上がり♪ブランク塗装と一緒にやったりますｗ
で、続いて２トン塗装。まずは、塗らないオレンジ色の部分をマスキング。
調合した灰色のウレタンを配合して、６０ｍｌほど作りました。
ためしぶきＯＫ。
オレンジと同じように、丸吹きのＰＣ206で吹き付けます。
やっぱり、ブランク塗装は丸吹きのほうがやりやすい！平吹きに比べて、ペンキが当たった時の塗りつぶし感が大きくて、何度も往復させる必要がないから、むしろこっちのほうがブランク塗装には適していると思いました。リールシートも結局丸吹きのほうがいいから、釣具の塗装は丸吹きのほうが良いですね〜ｗｗｗ
そんなわけで、サクサクと塗装作業は進み、
いい感じにぬれましたｗｗｗ
ペンキはほとんど減っておらず、使ったのは２０ｍｌくらい？
やっぱ丸吹きのほうが圧倒的につかいやすいですわ wwwやっぱし、オリンポスのガンはスゲー使いやすくて最高！！！
んで、乾いて次の塗装、クリアですｗ
マルチトップクリア＋ＨＦハードナーでやるんですが、
いつもはミキシングカップで硬化剤の量を測っていたんですが、今回、道具を進化させましたｗ
フタ付きの１０ｍｌシリンンダーにしましたｗ100個1000円で、ミキシングカップと同じ。そんで、フタがついているので異物が入りにくいという特徴があります。ミキシングカップは使う前にウェスで中を拭く必要があるのですが、これは必要なしなんで、こっちのほうがいいと思います。おまけに釣竿の塗装なんて、１０ｍｌ以上の硬化剤を使うことはほぼないですからｗ
で、シンナーは標準型をつかって、ハジキ止めを入れて、
ＰＣ308で吹き付けましたｗ
ユズもあんましでてなくて、いい感じですｗが、触ったらやっぱしザラザラしているところもあるので難しいところです。
で、あとはリールシートの塗装です。
シリコンオフですが、パナロックシンナーでやると、ひょっとデカールに触ったとき、一発で死んでしまうので、保険を取ってハンドスキッシュでやっています。
で、これも終わりましたｗ
いい感じですｗフードナットが入るところがきつくなるので、あえてねじ山のところは吹き付けていません。
ラスト、フードナットです。
んがしかし、異物が・・・・。フードナット、小さいからゴミなんてほとんど付いてないと思うし、触ってもなかったので、直前のふき取りを怠ったのが悪かった・・・・ま、小さい部品だし、目をつぶります。
んで、塗装のアラ修正。いったん固まった塗膜を触ってみると最低！ユズ地獄です。やっぱクリア塗装、むづい！
そんなわけで研ぎだします。まずはスコッチブライトのファインで軽く削っていき、ユズを整えていきます。
ペーパーを当てたのでツヤがなくなります。
で、次はポリッシュ。コンパウンドとハセガワのマジッククロスで磨き倒します。だいた１５分くらい。
するとツヤがよみがえります。表面はややユズが残っているものの、マシになりました。
そこから接着作業。まずは、リアグリップから。１本モノのブランクなんで、ドライモーターかまさなきゃいけないため、エンドの部分は最後に接着します。そのため、その上側部分を先に接着する関係で、接着する範囲のアタリをつけます。
黒いＥＶＡを先に接着するというわけです。マスキングテープでだいたの位置を決めています。
その部分をかるく足付けし、
ＥＰ001で接着。
結構スキマがあったんで、接着剤が偏らないようにドライモーターでまわしながら１５分くらい放置しました。これで接着完了です。続いてリールシート部分を行きます。
あらかじめセットして、
ここまで入れる！のマーキングをテープで行い、
接着前にアラ修正。バラすのも技術なんよね〜（汗）
エポキシをぬって、軽く修復したあと、
接着！がしかし、トラブル発生で、スキマがあいています（汗）
結構、重症で、ブランクの色まで見えている始末（汗）旋盤でやるとうまくいく・・・はずなんですが、ＥＶＡだのコルクだのが短いと、ペーパー当てたときにブレてしまって、なかなかうまくいきません。あとで修正かけるとして次いきます。
で、リールシートのあたりをつけて、テープでマーキングして、
いつものタコ糸でかさあげしたら、接着前に、グリップのズレ修正。
コルクの修復のところで実践済みなんですが、ウッドエポキシをつかって、修復してみます。
こんな感じに肉盛りして、
アルコールをつけたキムワイプでこそぎ取る。
ついでに、成形時に目がかけたんで、これも修復しておきます。
こんな感じですｗ
で、リールシート接着直前に忘れてはいけない作業、スプラインを出します。前を見ながらクルクルまわし、
イチバン反っている場所にマーキング。これがトリガーの反対側にくるようにします。
んで、エポキシをたっぷりつけて接着。
スプラインにあわせてトリガーの向きを合わせます。完全に硬化して次に行きます。
続いてフードナットのスペーサー。これもかさ上げします。タコ糸は入らなかったんで、８号のＰＥでやっております。
そんで若干、フォアグリップがスカスカだったので、寄ったらいけないので、集積コルクも一緒に接着して、強制的にセンターを出すことにしました。集積コルクは、あらかじめチェックを入れているのでセンターがでるので、コルクにあわせて、フォアグリップの場所をセンターにあわすって感じです。
で、最終的にはこんな感じ。これでグリップ部分は完成。続いてガイドのセッティングに移ります。というわけで、ガイド選定で、ま、一般的にＫＷガイドとＬＣガイドの混合セッティングで行こうと思っておりまして、実際、ライトカバーでしかもブッシュ際を攻めるためのロッドなんで、そこまでハードセッティングはいらないと思うし、ブッシュ際というのは、まっすぐにキャストしなきゃいけないので、むしろキャスト精度が良いことが条件だと思うので、ガイド径は小さめに。
シャドウライズ３ｒｄでやったワンランク下のガイドをチョイスします。
８ｆｔなんで、ガイド数は10個で、6→8→10→12で行くつもりです。
トップガイドは当然ローライダー選択で、ＭＮＳＴ6。で、ガイド径調査ですが、いつもフジのガイドは表記サイズと実際のサイズに誤差があるので、奥まで入るのか入らないのか？いつも不安になります。
というわけで、雷魚ロッドでよく使うパイプ径のガイドを実際に揃えておいて、このように整理しております。雷魚ロッドで使われるのは、おおむね、2.6〜3.2まで。この間のサイズを押さえておけば間違いないと思います。コレを元にトップガイドのパイプ径を調査します。
結果、3.0ですね。
トップガイドはＭＮＳＴ6-3.0にします。
んで、あとのガイドは
ＫＷＳＧ6×3
ＫＷＳＧ8×3
ＬＣＳＧ10×2
ＬＣＳＧ１２Ｍ×1（バットガイド）
で、10個。このセッティングでいこうと思います。性能を考えたら、全部ＬＣのほうがいいようにも思えますが、讃岐の夢でオールＬＣだったので、ちょっと遊び心を出して、ＫＷガイドを混在させます。
先端に剛性の弱いガイドを持ってくることで自然に曲がるかな？とも考えておりますｗ
そんなわけで、ガイド調達なのですが、手持ちのガイドのほとんどがガンスモークカラーのガイドで、足りないのが、ＭＮＳＴ6-3.0×１、ＫＷＳＧ６×３、ＬＣＳＧ10なんです。というわけでこの５つを、ロットロットで注文入れようとしてビックリ！
まず、ＬＣＳＧはガンスモークのＬＣガイドですが、まさかのマタギオリジナルでした。フジからは発売されてないので注文が出来ない。ＭＮＳＴも同様。マタギは代引きに、送料入れると1000円取られるので、極力選択したくなくて、ガイドはなるべくならロットロットから購入したいのが本音です。
ＫＷＳＧは無論、海外モデルなんで輸入しなきゃいけないんですけど、頼みの綱のマッドホールが送料を大幅に上げていて、３０ドルもかかるのでキャンセル。
ハッキリ言って、ガイドは全部ロットロットで買いたいんです。ロットロットはフジのガイドはオール30％オフで、さらに1000円以上買うと送料が無料なんで、フジガイドと縁が切れないビルダーはガイド入手はここでキマリです。
※ 今はロットロットモアになっているので、注意が必要。パスワードは1100015。
というわけで、ガイドはロットロットで手に入る、Ｅカラーに統一したいわけです。手持ちのガイドはガンスモークガイドが多いので、これを使っていき、いずれ、オールＥカラーにしたいので、今回はちぐはぐなガイドの色になりますが、兎に角、ありあわせのガイドを使っていくつもりです。
んで、ＬＣＳＧ１０は昔、水路の鉄人に組み込んだヤツがあって、水路の鉄人、使う機会がないし、こいつから部品取りして、ロットロットからはＥカラーで注文入れて、水路の鉄人はＥカラーにコンバート。ブッシュ用ロッドはガンスモークのＬＣＳＧ１０を入れます。
で、ＫＷＳＧ６は、Ｅカラーのガイドがすでに3個あり、これを使うことにして、トップガイドもＥカラーのＭＮガイドを入れて、
先端部はＥカラー、あとはガンスモークで統一というカタチを取りたいと思いますｗ
そんなわけで、ロットロットモアに注文を入れました。
で、到着したので、早速、水路の鉄人から部品鳥。このロッド、毎年出番ゼロ。竿袋から出すの山田池で35ｃｍくらいのバス釣って以来やち。。。
で、これがドナーとなるＬＣＳＧ１０です。ラッピングは既に黄変しておりますｗさすが、白いスレッドは黄変が目立つ！
で、10番のＬＣガイドを取り外しました。リールの部品鳥ならともかく、ロッドから部品鳥するようになるとはおもわなんだｗ
で、今度は新しく届いたＥカラーのＬＣ１０を装着。
1個だけコーティングしました。
作業時間、わずか10分くらいのものｗこーゆー、1個だけのコーティングの時とかは、ＵＶハードナー、すっごい重宝しますｗ
これで、ガイドが揃いました。並べるとこんな感じｗトップガイドと1〜3番ガイドはＥカラー。それ以降はガンスモークです。
ンデ、続いてガイドの足削り。
今回、新たにプロクソンのマイクロベルトサンダーを導入しました。ガイドの足削り、今までは両軸グラインダーでやってましたが、アレだと、一気に削れすぎてしまって、調節ってやつができないんですよね。
これはジワジワと削れてくれるし、軽いので、キレイに作業することが出来ましたｗ
で、トップガイドの取り付け。トップガイドは金属。金属相手だと、ＥＰ００１よりも、セメダイン5分型のほうが強い接着をしてくれると思うので、セメダインエポ5分型でやりました。続いて、ガイドセッティング。
いつもの通り、適当にセッティングを出します。
で、いつもはものさしでやっていたんですが、今回はＣＡＤを使ってやりました。
バットガイドまで約135ｃｍで、その間に10個のガイドを置くとして、実際にガイドの距離を見ながらセッティングを何度かやり直し、トップガイド〜7.5〜8.5〜9.5〜11.5〜13.5〜15.5〜20.5〜21.5〜29
です。
ガイド位置をマスキングテープで仮止めし、間隔を見たところ、ちょうど良さそうだったので、これでいきます。
決定したので、ガイド位置をマジックでマーキングしておきます。
で、ガイドをセットし、今度は下巻きの長さを決めていきます。※ 雷魚ロッドは誰がなんといおうと、ダブルラッピングです。ひん曲がった時にギッシギッシ音がすることが多いロッドなんで、「シングルでも大丈夫！」と歌うんじゃなくて、「ダブルのほうが安心」という考えで組んだほうがいいです。
※ メーカーのロッドの中には、5万オーバーのクソ高い値段設定のくせに、シングルラッピングなんてロッドが数多くあって、驚かされます。私的には、その値段だったら、なんでシングルなん？って思います。実は、雷魚ロッド、オリジナルで組んだところで5万くらいのもの。市販品よりはオリジナルのほうが使いやすいし、派手にも出来る。ラッピングもダブルに出来るし、高い雷魚ロッド買うよりはオリジナルのほうが良いんと違う？って思う次第ですハイ。
ＫＷＳＧ６は上側2ｃｍ、下側2.5ｃｍの4.5ｃｍ、ＫＷＳＧ１０は、上側2.5ｃｍ、下側3.0ｃｍの5.5ｃｍ、
ＬＣＳＧ１０は、上側3ｃｍ、下側4ｃｍの7ｃｍ、
ＬＣＳＧ１２Ｍは上側6ｃｍ、下側3ｃｍの9ｃｍ、
下巻きの位置を細いマスキングテープでマーキングします。スレッドをこのマスキング部分に仕掛けます。マジックはガイドのリング直下ですが、ここにピンストライプを入れると、ガイドの真下に来てしまい、上側の飾り巻きが隠れてしまうので、中央に入れるのがキモです。
そんなわけで、マジックのセンターをテープ中央に書きなおします。
そんなわけで、下巻きの中点にマーキング。ちょっとした小技なんですが、このマーキング、黒マジックでやると、隠蔽性が強く、スレッドの隙間からのぞいたときに目立ちます。
ので、白いマーカーでやるのが良いです。
で、ラッピング。バット付近のスレッドは毎度毎度、イヤになるんですが、根性で巻きます。
デザインはこんな感じ。赤メタ５周、ガンメタ５周、あとはＥカラー風のメタを長めに巻きます。
で、ＵＶハードナーでコーティング。今回、本格的なスレッドコーティングは初挑戦なんですが、練習どおり、最初は遠くから。段々近づけて、本硬化は８分で行います。
出来栄えは上々ｗ良い感じですｗ
ちなみに、これは３回コーティング。１回目、薄く塗って、１０秒照射、２回目塗って８分。固まったところで凹凸の最終チェック。中央の止め糸付近の凹凸をチェックしていきます。で、最終３回コーティングで、８分で仕上げています。
キホン、子どもが寝ている時しかコーティングできないので、ところどころで休憩を挟みつつ、フデはアセトンでふき取って何度も使えます。エポキシみたいに、残渣がガッツリ固まるってかんじの接着剤ではないので経済的ですｗ
結局、休み休みやっても、１日で全下巻きの３回塗りが完了。すごい作業性の良さですｗ
コーティングの出来栄えは上々ｗなんせ、これちょっとこーしたほうがいいかも？（スレッドの糸目が見えていて、薄いかな？ってなったときとか）ってなった時に即作業が出来るのが最高ですｗｗｗ
で、続いて、ネーム入れ。いつものようにテプラでやります。ネームはブッシュトレーサー、Ｍａｇｎｅｔのフォントはいつみてもかっこいいですｗで、いつものように、東邦のＮＴウレタンでコーティングし、
ンデ、マスキング。やっぱネーム部のコーティングはウレタン塗装が一番美しい！塗装で仕上げます。
で、塗装。クリヤ塗装なんで、ＰＣ３０８の0.8ｍｍガンで施工です。やっぱ、オリンポスのガンは恐ろしく霧が美しい
ハッキリいって、これくらいの短いコーティングならば、難なく作業は成功。オリンポスのガンがあれば、バッチリやがね！
で、残すはガイドコーティング。あらかじめいくつかラッピングパターンを作り、コーティングチェックをしてみました。下巻きは、本体と同じ仕様にして、3回コーティング。上巻きを赤Ｃトリム＋黒Ｃ＆紺Ｃ、同じような仕様でハネクラのタスキ巻き。で、赤メタに黒Ｃのタスキでやってみました。
本来ならば時間がかかりすぎて事前チェックなんて無理ですが、それが短時間のうちにできてしまうのがＵＶハードナー。こりゃ、エポキシにゃもどれまへんな〜〜〜
これがタスキ巻き。 
これがトリム。 
これが赤メタタスキ。 
私的には、赤Ｃトリム＋黒Ｃが一番いいわいね。上巻きはこれで行こう！で、ここから一番めんどい作業。ガイドのラッピングです。
んで、ラッピングですが、実はトップガイドを天井にぶつけてしまって、フットが曲がってしまったんで、浮いてしまってます（汗）
マスキングテープ貼って無理やりやりましたが、スレッドがのらなくてむちゃんこめんどいし、ずれるしでひどい目にあいました。出来たら、トップガイドは取り付けた直後にラッピングしたほうがいいですね。
でもって、下側だけ一通り、終わりました。いつも思うんですが、ダブルフットは上側のラッピングががいにめんどい・・・。
もはや、自作のラッピング台も必要部品をガンガン乗せていってるため、手狭になってきました（汗）
ンデ、上側のラッピングも無事終了。トップガイド周辺がむっちゃやりにくかったです。
んで、ガイドの向きの微調整も行い、後は抜き糸のカット。ガイドの微調整をやる時点で、若干緩むこともあるので、コーティング直前まで糸は切らないほうがいいです。コーティング直前にここをキュッ！と絞るのがベターでつ。
ンデ、ここでも、丸刃のカッターでやりましたが、こっちのほうが切りやすいですね。
で、ＵＶコーティング。
抜き跡が出ないように処理したつもりなんですが、それでも完璧にはいってないですね〜。難しいです。
結局、デザインナイフで切って、ヤスリで削って、再コーティング。結局、2回塗りと3回塗りが混ざった形になって下巻きのコーティングが終了。ところが、ところどころにアラが出ていて、
まず、バットガイド、ＬＣガイドはフットの下にエポキシが入りにくい形状で、結構もってコーティングしたら、たれてて、それに気づかずコーティングして、えっらいたれています。ま、近づいてみないと分からないんで、気にせずいきますが（汗）
それから、気泡がカナリ残っている部分もあります。これ、もっちりつけた時に出てくるんですが、ＵＶコートの場合、粘性が変わらないんで、コーティングのラインを「まっすぐ」にしようと思ったら、たれるくらい持って、アルコールランプで加熱して、たれかけたナミダを筆先で左右に広げてまっすぐにするしかありません。薄塗りを重ねていくと、フデの跡目が表面をデコボコにしてしまうので、まっすぐのコーティングが出来ません。そんなわけで、長距離コーティングではモッチリと塗るしかなく、その結果、こーゆー気泡がかんでしまいます。これはエポキシでもそうですが、エポキシみたいに粘性が上がってくれたらやりやすいんですが、ＵＶコートは粘性が上がらないので、そこが良い点でもあり、逆にデメリットにもなります。
それから、抜き跡処理の見落とし。全部終わってから、凸の処理忘れに気づき、他は2回塗りなのに、ここだけ3回塗りになってしまい、厚くなってしまいました。
なお、今回、便利なツールとして、パソコンのキーボード用のブロアーを導入しています。
コーティング前に家に放置していると、こーゆーホコリがスレッド上にかむことがありますが、うかつに手で取ると、手の油脂が移るため、ハジキの原因にもなりますので、ブロアーで吹き飛ばしたほうが効率が良く、出来栄えも良くなりました。便利な道具なのでＧＯＯＤです。もともとは、フロッグに改造しようと思って買ったんですけどね（笑）
さらに、ＬＣガイドでラッピングミス。ダブルフットガイドの場合、上下のラッピングの距離を同じにしないと、短いとタル型に、長いとまっすぐになって、上下でコーティングが変わり、かっこ悪くなります。んがしかし、上下で同じ幅にしたつもりが、上のほうが若干長くて、上がまっすぐに、下が変にタル型になってしまっています。というか、ＬＣガイドって、下のフットがえっらい厚くて長いので、同じようなコーティングにするのは無理ですね。上を若干短く、下を若干長くしたほうがキレイに行きます。後学にいかすことにします。
さらに、出来上がった後の硬化不良チェックでまたトラブル。ってか、トラブルばかりです（汗）なんと、7番ガイドが硬化不良。表面に若干ベタツキが残ります。
これは6番と7番、二つ同時にやりましたが、ガイド間のピッチが長く、ランプのハシにいきすぎていたのかな？
追加ＵＶを3分ほど加えたら、かっちりと固まりました。ピッチ間が長いガイドは1個ずつコーティングしたほうがいいですね。照射レンジのギリギリのところでＵＶを当てるのはＮＧです。
んでもって、ネームも失敗。
ブランク側は良いんですけど、
グリップ部分のネームがななめになっちゅうがや・・・。このフォント、上下に出ているタイプやけん、まっすぐに出すのが難しいねぇ。ちょっとフォントの選定ミスかも・・・・改めてチェックしていくと、結構アラが多くて、ロッドビルディングの奥深さを思い知ります。
ＵＶハードナー初めての本格実践で、色々課題と勉強が出来ました。だけど、ツールとしては、鬼の作業性。下巻きと上巻きのコーティング、わずか、2日、しかも、途切れ途切れの作業で出来ましたからね！
子どもが寝ている間が勝負なんですが、途中子どもに呼ばれたりして、エポキシだったら、出来てないコーティングがサクサクと進み、あいまあいまでちょこちょこやっていき、あっというまに完了です。
風呂入っている間にもコーティングが2回塗りまで出来たりと、子育てビルダーには至れりつくせりのツールだと思います＾＾。なんちゅーても1個1個できるのが最大の魅力♪
歩留まりもよくて、ガイド10個分のコーティングで使った量なんて、20ｇくらいのもの。ロスゼロは凄まじいです。
んがしかし、ＵＶコーティング、ここでも課題もあって、チューブから直接出してコーティングするため、容器の量が少なくなってくると、絞ってんのに、エアしかでなくて、
「プスンプスン！」って、息切れするんですよね。
そうなると、先っちょに付いた樹脂が飛んで行きますから、ブランクにつかないか心配です。
減ってきたらなるべく早く足したほうがいいですね。
あと、何度もいいますが、ランプ内に投入するとき、ランプがＵＶコートに反射して、むっちゃまぶしいので、サングラスは必須だと思います。私は使わなくなったイーズグリーンを使っていますが、コレが便利です。
あと、エポキシみたいに、ちょっとでもフデに残ると、カッチカチになるわけじゃないので、フデが繰り返し使えます。これがかなり便利です♪
で、続いてネーム前後のコーティング。ネームのウレタン塗装でマスキングの後がのこっていますが、ここはＣスレッドで上巻きしてごまかします。
ブランク側はいつものようにやって、
ナナメになっているグリップ側のネームは、ラッピングをギリギリに持ってくることで誤魔化しますｗ
で、コーティング。バット部分のスレッドは離れているんで、1個1個やらなきゃいけなくて手間です。で、新たな試み、ネーム上のコーティングをもう一つプラス。
デカールで小技を聞かすことにしましたｗ
まずは、スレッド巻いて厚めにコーティング。
その後、いつものようにテプラで金色のデカールを印刷し、貼り付け、東邦のＮＴウレタンで再コート。
仕上げにもう一回、ＵＶコートでコーティング。
固まりましたｗいい感じですｗｗｗ Ｄｉｐ Ｍｏｌｄｉｎｇ Ｆｒｏｇ！ディップ成形のフロッグって意味ね〜ｗｗｗオリジナルロッドらしいっぺ！
バット部分、最高に派手でかっこいいっぺ！これでドライモーターが必要な工程が終わったんで、根元のグリップ接着。
ＰＥ8号でクロスさせてかさ上げして、
ＥＰ００１でコルクを接着。チェックはズレ防止＆エポキシまみれ対策であらかじめ接着しておきます。
固まった後、バランサーのヘビーウェイトバーエンドを取り付けて終了ｗ
バランスもいい感じに出ています。かなり軽くて、グリップ下側がかなり短いので軽いし、長時間の忍耐勝負でもいけそうな感じですｗｗｗこれにて、終了ｗ
品評会をさせてもらうと、
グリップ部分はかなり長めに取りました。このあたりの自由度の高さが、ブランクスルー方式のロッド製作の魅力です。めんどいけど。ブランクスルー方式：ブランクにグリップを組む方式。テーパーがかかっているのでチェックが全部違うサイズにしなきゃいけなくて、さらに長いため、スレッドが巻きにくい。大量生産にはかなり不向きで、雷魚ロッドでこれを採用しているロッドはありません。
一番の魅力はなんちゅうても、リールシートの係長マークやねｗ
フロントグリップの滑り止めの加工はちょっと深すぎ。滑らないんだけど、くぼみが深すぎたなぁ。あと、集積コルクの加工が甘くて、径がちょっと違います。マタギの集積コルク、短すぎで、旋盤にかけたときぶれるんで、ナンボかつなげてから成形かけたほうがきれいにいきますね。後学にいかします。あと、デカールの部分のコーティングがかなりいい感じで気にいっています♪
ブランク部分は、スレッドがチグハグで、ＬＣガイドのコーティングに問題ありだけど、フット前後のスレッド幅の勉強にもなったんで、これも後学に生かします。オレンジ色って、すごい鮮やかで派手で、かなりドハデな感じで、使うのが楽しみですｗｗｗ