バイクのあらまし
2001年秋。北海道は十勝にて。北海道へ車で遊びに行ったときに、ツーリング中のライダーがホクレンの旗をなびかせながら、サインを出し合って行き交う姿を見て、心はドッカン！なんてカッコイイんだ！
オレもバイク乗りてぇ！と強く思いました。
早速、中免を取るも、肝心のバイクがない。
ちょうどその時、高校時代の先輩が就職で滋賀から北海道へ旅立つということで、このバイクポジションきついし、要らないというわけで、急遽大型免許にステップアップし、タダで譲ってもらいましたｗ広田先輩ありがとうございます〜！
87年型ＦＺＲ750のドノーマル。レプリカ黄金時代の幕開けとなったバイクです。バリバリ伝説のグンのライバルのヤマハワークスライダーが乗っていたバイクの750版。1000は750のボアアップバージョンで、125馬力で、ゼロヨン10秒台をたたき出し、当時最高時速280ｋｍ。当時世界最速。
私はもともと、機械いじりとか苦手で、ノーマルのまま乗っていこう！
と思うも、バイク屋で、とんでもない人と知り合う。
その人はなべ師匠。
９１のＦＺＲ１０００に乗っていて、どうも、ボクのバイクはレア中のレアとのことで、色々と教えてくださいました。
ＦＺＲオーナーズクラブの四国支部長らしく、バイクもどえらい改造をしていて、そんじょそこらのバイクとは全く迫力が違っていて、とにかく、どやかましいマフラー音にドキドキしました。
なべさんの強いお誘いで、ＦＺＲオーナーズクラブミーティングin淡路島に連れてかれ、そこでみた、30台くらいのＦＺＲ。
オーナーズクラブというのは、同じバイクに乗るライダーの集まりで、一緒に走って、楽しむ！
というのは、名目で、実際は改造自慢大会です。
同じバイクだから、差別化をするべく、各人、工夫を凝らした改造を施し、このミーティングで、あの部品をどうやって取り付けたとか、情報交換をするのです。
そもそもがＦＺＲは不人気絶版車で、10年で4回ほどモデルチェンジし、あっという間に生産中止。今やＹＺＦに取って代わられ、人気がないもんだから、社外パーツがほとんどナイ！カスタムには全く向かないこの状態の中、どうやってここまでいじったんだ？というくらいのカスタムです。
改造自慢のオーナーのほとんどは、別のバイクの部品を流用加工して無理やりくっつけているような状態。「他車流用」。バイクの世界では、最難関のカスタムと呼ばれている部類です。
最近の、アメリカンだとか、スクータだとかみたいに、有り余る社外部品を組み合わせて個性を出すという、普通の改造とは全く違う敷居の高い改造車なのです。
ミーティングに行った後は、とにかく、
早くマフラーを変えねば！
と思うようになり、早速ミーティングで得た情報、
ＦＺＲ７５０はＦＺ７５０とエンジンが同じで、ＦＺ７５０は人気があるから、マフラーが出ている。だから、ＦＺ７５０のマフラーを買って、ステーを自作して付けるんだ！
を活用し、マフラーを落札。
落としたマフラーは、アメリカのバンス＆ハインズ。ゼロヨンで、スズキと組んで活躍したメーカーです。
ガスケット×４を買って来て、バイク屋に電話しながら、教えてもらいながら、自力で交換し、ダイキで買ってきたステーを加工して、なんせ初めてのことだらけだったので、とにかく苦労して右往左往しながら、やっとのことで取り付け完了。
スイッチをＯＮにして、セルを回す。
ドォドォドォドォドォドォドォドォドォドォドォドォ
心臓が止まりそうになって、スグにエンジンＯＦＦ。
もう、ビックリしましたよ！この迫力音に！
なんと、マフラーの音でビビッてしまい、スイッチを切ってしまったのです。
そのくらい、心臓がドカーン！となったんですよ。
アメリカには、車検がありません。だから、まぁ、とにかく、ド迫力のマフラー音なんですよ。カーカーもそうですよね。ホント良い音なんですよ♪
早速走ってみると、もう、最高！今までの大人しいバイクから一転。
ド迫力の改造バイクみたいになったわけですよ。
思えばこれがすべての始まり。
もう、何もかも改造したくなって、バイトを増やして、それでも、キホン流用なので、勉強と試行錯誤が必要で、この時の経験が今の釣りにも活きています。
そんで、気づけば、どノーマルのバイクが、
あっという間にコレ。黄色に全塗装。フルパワー化（エアクリーナーのパッキン外して、キャブのメインジェットを10番上げたらＯＫ）。ＳＰ忠雄バックステップ。ブレーキ、クラッチ、オールアルミメッシュ。ニッシンＲＣ３０マスター。ブレーキングのペータルディスク。サスはオーリンズ。マフラーはバンスの２ＬＭ用ＳＳからスリップオンで３ＧＭ用ＳＳＲ２を無理やり接続。細かい改造はまだまだ書ききれないほどあるけど、こんなところ。で、まだまだ改造したかったので、バイトを１つ増やし、さらにバイクに金をかけていく。
気づけばコレ。
もはや、ノーマルの面影は全くありません（汗）。ぱっと見ても、何のバイクだかホントに分からないです。上の改造からの変遷は、ニッシン６ＰＯＴキャリパー＋デイトナキャリパーサポート追加。ＴＲＸのカウルステーとＦＺＲ用カウルステーを溶接してドッキング。無理やりＴＲＸカウルに変更。ハイロウズが好きだったので、タイガーモービルカラーにすべく、カッティングシートでトラ柄に。あと、ホイールの17インチ化。これが一番難しくて、改造に2年かかりました。普通は、３ＧＭ用のスイングアームをピボットにワンオフでカラーを作り、丸ごと移植するんですが、２ＬＭよりも３ＧＭのほうがホイールベースが短いので、２ＬＭに移植するとフンヅマリ状態になります。これがかっこ悪いので、変えようと決意。オリジナルの流用改造を探りました。
まずやったのは、ＴＲＸの足回りをスイングアームから丸ごと移植。ところが、ＴＲＸは、すべての部品が左右非対称なのです。一方、ＦＺＲは左右対称。だから、すんなりと加工が出来ませんでした。削って削って、なんとか取り付けたものの、なんと、リンク周りの設定が狂ってしまい、スイングアームが動かない！あと、18インチから17インチに変更した関係で、車高が下がってしまい、スタンドがあまり立たない。車高を上げようと思っても、サスとスイングアームが今にも干渉しそうだもんで、車高が上げられない！
世にも珍しい、ＴＲＸの足をつけたＦＺＲ！リジット状態でしばらく乗りましたが、ケツ痛すぎで、もう無理！ってわけで、計画変更。情報を集めて集めて新たな17インチ化の方法を見つけ出す。
足回り研究の様子。何度バラしたことか。（注）これをやるときは、かならずインシュロックでフロントブレーキをかけっぱなしにしておかないと、前に進んでこけます（涙）。17インチ化について
必要なもの
ＴＲＸ用ホイール（ＦＺＲ４００ＳＰ（４ＴＪ）も一緒）５Ｊ−１７
３ＧＭ用アクスルシャフト＋アクスルナット
ＦＺ４００（４ＹＲ）用チェーンアジャスタ
ＹＺＦ６００サンダーキャット用キャリパーサポート（アメリカヤマハからパーツ番号確認）
シム用ワッシャー（ＤＩＹの汎用品）
長いメッシュホース
３ＬＮ用リンクアーム
です。
やり方
純正のチェーンアジャスタを４ＹＲ用に変更。これが内径20パイ。続けて、サンダーキャット用のキャリパーサポート（内径20パイ）を入れてアクスルシャフトを通す。その後、チェーンラインが来るように外側から、ＴＲＸ用ホイールをセットして、キャリパーサポートをどれだけ削れば入るのかをマーキングする。キャリパーサポートを削り倒す。グラインダー使用。微調整の平坦出しはすんごく手間がかかるけど、板やすり。若干、スカスカになるくらい。そして、ホイールをセット。スカスカになるので、チェーンラインが真っ直ぐになるようにセットし、余った部分にステンワッシャーをかませて終わり。ちなみに、ハブダンパー側のホイールカラーはＴＲＸ用でいけます。
なお、18→17にする関係で車高が下がって、スタンドが立ちにくくなります。これを直すには車高アップなんですが、ＦＺＲ２５０（３ＬＮ）用のリンクアームをリンクに移植すると、アップでき、しっかりとスタンドが立つようになります。３ＬＮ用は、２ＬＭ用よりも短いので車高アップになるというわけです。お値段2000円だし、お得な車高調キットです。サスはギリギリスイングアームに干渉しません。なお、サスは、オーリンズに頼んで、バネレートを150Ｎ→120Ｎに落としています。このほうがクッションが効いていいです。１５０Ｎは硬すぎ。１５０Ｎだと干渉するかもしれません。干渉したら１２０Ｎにコンバートすれば入ります。
なお、ＴＲＸのリアディスクは、マジェスティのフロントディスクと外径内径穴数が同じなので、合います。私のはマジェスティの社外フロントディスクを付けています。
それと裏技なんですが、ＦＺＲ７５０は純正のスプロケは、1７丁ー42丁でチェーン11２コマなんです。そのため、チェーンは１２０コマを買わないといけなくて、これが高い。これを110コマでいけるようにするために、1５丁ー３８丁というスプロケの小型化を測っています。すると、１１０コマ用のチェーンでいけるし、加速最高速変わらず。そのほうが安いというわけです。詳しい計算式はアファムのエクセルで計算できたと思います。リアのスプロケはＩＳＡ。チェーンはダイドーです。３ＧＭのアクスルシャフトは強めに締めて、割りピンをかましているだけです。今のところ、実使用で問題は出ていません。
これです。１０：１タイプの２液ウレタンで、自家塗装で人気があります。皮膜も餅論抜群に強いです。１液の比ではありません。
使う硬化剤は、スポイラー用硬化剤。パナロックは１０：１タイプの配合ですが、可塑剤で薄まっている関係で、4：１配合にしないといけません。
カウル奪着。
シールを全部はがして、足付けでペーパーをかけました。釣具にくらべてデカイから、とにかく時間がかかるかかる・・・。ペーパーがけすると、粉が舞うので、毒ガスマスクつけての作業が無難ですね。暑いと地獄なので真夏にするのは絶対ＮＧです。
で、もともとがクソボロのクラックはいりまくりのカウルをヤフオクで引っ張ってきていた関係で、クソボロ。そこで、パテでクラックを埋めました。
そんで、ペーパーで平坦にして、パテ補修完了。
で、水洗いしてパテの粉を落として、準備は完了。
で、塗る塗料ですが、ベースコート（いわゆる色つき塗料）を１液ポリエステル塗料。トップコートを２液ウレタンという感じでやることにしました。従来は、ベースコートも２液ウレタン。トップコートも２液ウレタンでしたが、両方２液ウレタンをｔ使った場合、完全硬化に時間がかかるので、２度塗り３度塗りの手間がかかるのと、硬化剤で使うイソシアネートが毒劇物で、廃棄のコストアップ＆混ぜたが最後、使い切らないと余っても固まってしまってコストアップ。というわけで、最近は１液塗料をベースコートに使うのが主流になりつつあるようです。このポリエステル塗料は、２液ウレタンと相性がよく、アクリルの上に塗ったときのような層面剥離が起きないようです。
早速練習。パソコンを塗ってみました。
まずは、説明書どおり、塗料５０、薄め液５０で配合してみました。すると、薄すぎてたれるたれる。これは塗れたもんでありません。
で、吹きながら薄く薄く調整していくと、段々いつもの感じがつかめてきました。だいたい、塗料１００。薄め液２０ってところですね。
ただ、指触乾燥はカナリ早く、カナリ厚めに塗っても、１０分ソコソコで指蝕ＯＫでした。さすが、乾燥の速さをウリにしているだけありますｗただ、乾燥後の皮膜の強さは、１液ウレタンクラス。まぁ、トップコート必須だからしょうがないっちゃあしょうがないけども。
薄い部分は若干硬いが、それでも傷は入りますね。鉛筆硬度ＨＢってところでしょうか。やはり２液にはかないません。
今まで塗料ミストはこんな感じで吹いていたわけですよ。塗りムラが少なく、タレの可能性も低いから。リールシートレベルならこれでもよかったです。３回塗りとかで塗装完了に出来るんで。
ミストの風圧を絞ると、見る見る吹きやすくなりました。
パソコンに続いて、スピーカーを使って塗る練習。
これで、吹くと、ミストが大きすぎてダマになったまま飛んだりして、肌荒れがひどいです。しかし、乾燥時間は最高！
続いて練習でタライのフタを塗ってみました。
試食乾燥時間の調査です。薄く塗ったところは3分。ちょいと厚いところは5分。ダレダレのところは10分って感じです。垂れない粘度はもっと早く、ラッカーに迫る勢いです。すごいですｗ
まずは、本番のために、スプレーガンを改造していました。塗料カップを１００ｍｌのポリカップに変更。コイツだとメモリが付いているので、2液混合も出来ますし、薄め液のアタリもつけやすいです。その関係で、吸い込み口の延長が必要なので、塩ビホースを連結。これで底の塗料を拾えるようにしましたｗしかも、このポリカップは値段30円なので、もう洗浄用のアセトンのほうが高いので使い捨てです。作業が楽々ｗｗｗ
まずは、イス。ポリバケツ。カウルの順に乗せて、台座にしました。
そして、塗料をいれ、スポイトで薄め液調整。でセット。配合は、大体、塗料１００、うすめ液１０〜２０といったところ。薄めすぎたらメリットゼロですから。
で、タライでミスト調節。悪くないなと思ったら、本番開始。
で、ウースケさんより教えてもらったテク。「凹凸が激しく、塗りにくいところから塗っていく」方式で塗ります。
そして、二度目の塗りが終了。じんわりと濃くなってきているような感じですが、これは・・・・黒い部分は透けまくり。黄色自体が薄いと透けるような顔料なので、重ね塗り何度もしろとは言うけども、そんなことをしてたら、いつまで経っても塗り終わらないんじゃないのか！？なんて思ってきました・・・・。
その後も薄く何べんも吹くという作業を行いましたが、ラチがアカン！塗料はどんどんなくなり、そしてちっとも隠蔽してくれない皮膜。使った塗料はこの時点ですでに、４００ｍｌを超えました。塗料カップの塗料継ぎ足しはすでに４回目。
さらに、マゴマゴしてたら、塗料カップをセットして吹いている途中に、ツルン！と塗料カップが取れて、塗料がクツにぶちまけ！塗料の溶剤で、ゴム栓が溶け、塩ビホースも溶け、ヌルヌルです。手首のスナップで塗料カップが落ちるんですね・・・。そして、塗料の継ぎ足し作業が増えると、今度はゴム手袋が溶けてヌルヌルになります。ちなみにゴム手袋はニトリルゴム。使い捨てのゴム手袋はニトリルゴム、塩ビゴム、天然ゴムとありますが、すべて溶剤には弱く、溶けます。
だもんで、「薄く何べんも吹く」を辞めて、「同じ位置に塗料ミストを吹き続け、たれる寸前に辞める」方式に変更。かなり濃く塗ってみました。
だけど、そうすると技術と経験とカンが必要になってくるので、案の定、タレる危険性が高くなります。赤丸の部分なんかはなんとかもってますが、かなり危険領域です（汗）
しかし、それでも完全には隠蔽できず・・・。
１回で持っていく塗膜は、だいたい、このくらいのツヤになった瞬簡に吹くのを止めるってかんじで、ベッタリと塗りました。しかし、普通の塗料でこの塗膜まで持っていくと、確実にタレるけど、プロタッチだとタレない・・・・。さすがというか、プロタッチの偉大さを実感しました！
で、塗料がなくなったので、継ぎ足そうとすると、なんと、カンの下のほうに塗料が溜まっていて出てきません。急遽、シンナーを入れて粘性を落として補給しました。
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透けていたサンディング部分も、完全に隠れましたｗ
しかし、やっぱり素人。垂れてしまって、それをティッシュで吹いて、ダメダメになった部分もあります。合計３箇所タレました。こればかりは技術と経験とカンが必要です。
途中、塗料が全くでなくなってしまって、どうして？と思ったら、ニードルがつまっていました。乾燥の速い塗料はコレがあるので要注意ですね。落ち着いてアセトンで落としました。すると今まで通り出るようになりましたｗ
とりあえず、ベースコートは終了。
そして、赤丸とピンク丸の部分ですが、ここは平坦なので、ミスト幅を最大にして塗ります。しかし、台座に乗っているカウルの姿勢から、赤丸のほうは地面に平行にあるので、タレにくく、ピンク丸は地面と垂直に位置しているのでタレやすいです。ということは、赤丸部分は厚めに塗って、ピンク丸部分は薄めに塗る×２をして塗っていけばいいです。
うーんｗ素敵♪ライト上側はいい感じにミストが乗ってくれて、ツヤがあります。若干、一つほどダマが残っていますが（汗）
右上のパテ補修した部分は、パッと見、分かりませんよｗパテ補修＋塗装でここまでごまかせるモンなんですね！すごい！
カウル下側。肌荒れがすごすぎ！鮫肌のようです！薄め液が少なすぎましたね・・・。ここはトップコート厚く塗りまくって誤魔化します。
カウルのハジのタレた部分。塗料の乾燥収縮で誤魔化しれてくれた！トップコート吹けば分からないですｗ
今回最大のミス。これも乾燥収縮で消えかけてくれてます。トップコート吹けば分かりませんｗ
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今回、めっちゃパテ盛りして塗った部分。これも厚めの塗膜で完全に誤魔化されています！
まず、スプレーガンの不具合の修正。前回、ゴム＋塩ビホースで溶剤で溶けたので、今度は溶けないシリコン栓＋シリコンチューブで吸い取り式で塗料カップ接続部を改造しました。
台座はいつものようにイス＋ゴミバケツ。
で、使うのはパナロック２液ウレタン＋パナロック用シンナー。前回、一回一回塗料を作り直すのが手間だったので、今回は２００ｍｌ一気に作って、それから塗料カップに小分け＋シンナーで希釈して使うことにしました。可使時間が６時間くらいあるので余裕で大丈夫です。
今回も塗りにくい垂れやすい部分から塗ることにしました。まずはライト下側のエアダクトからです。塗料ミストは絞って使うことにしています。
続いてアッパーカウルの急な角度のところです。
若干ツヤが出てきました。
若干ツヤが出てきましたｗここで一服。10分ほど置いて塗料が乾くのを待ちます。
続いてスクリーンが当たるところ。
で、ベースコートを塗ったときにかなり肌荒れしていたエアダクト部分がざらざらだったため、厚く塗ることにしました。つやが出てきていますが、タレる寸前です。
しかし、乾くと、塗料が引けてツヤが消える。なので、段々厚塗りになってきました。
バックミラー取り付け部も塗った直後はツヤがあっていいんですが、いかんせん乾燥するとツヤが消えます。消えたらまた塗りのやり直し。これはかなりの手間です。
で、油断するとどんどんタレていく（汗）
で、なんだか塗料の出が悪い。初めに用意した２００ｍｌもあっという間になくなってしまったので、継ぎ足し。しかし、よく見ると塗料缶のハジについたウレタンが固まっています。フタ締めるときの塗料の拭き取りが甘かった（汗）
で、そろそろ塗りにくい部分が終わったので、塗料ミストを絞っていたのを解除して、ミスト幅を広げて吹き付けました。乾くとツヤがなくなるの繰り返しが嫌になってきたので、段々と厚く塗っていき、
それと同時に、タレがだんだん増えていきます。
手首のスナップを聞かせて吹いていると、ボドゥ！という音と共に塗料がクツにぶちまけ！
シリコン栓のところがツルン！と滑った模様です。これは、ベースコートでもありましたね・・・。なんせ、塗料がヌメヌメしているので、何度も塗料を継ぎ足したりしていると、どうしても栓の部分がヌルヌルしてスポンッ！と落ちてしまうのです（涙）だけど、塗料が減ると増やさないとエア噛みでミストがおかしくなるし、これはやれん。
そして、何度も塗料カップを脱着していると、今度は吸い上げのホースがヌルン！と落ちる。砂が付いてどうしようもなくなったので、新しいシリコンチューブを使い、今度は落ちないように針金で縛りました。それにしてもしんどい。やっぱり、改造スプレーガンは問題が多いです。
オラッ！
オラッ！
オラッ！
オラッ！
オラッ！
オラッ！
まぁ、まともかな？と思えるのは、上の面。
両サイドは、がいにひどいです。
今回は、釣竿用に新型スプレーガン（近畿製作所のＫＸ−３）を買ってきたので、それの練習がてら吹いてみましたｗ詳しくは「新型スプレーガン」を参照。
今回は、2液の配合をフタ付のメモリ付ポリカップで行いました。これだとなんと・・・・攪拌棒の必要がないんです。フタしめてシャカシャカシェイクすれば混合終わり！後片付けも使い捨てで捨てればＯＫ！このほうが楽です。おまけに、フタをしめておけば混合して塗料カップに入れるまでに異物が入る予防にもなりますし、最高です！塗装は何かと準備と後始末がたいへんなので、カットできる作業はなるべくカットすべきです。
最高にミストがいい感じです！霧がものっそ細かくて、今まで悩まされていたママコが全く出ません！やっぱり、ガン口がこんまいほうがミストは小さくなり、うまいこと塗れるというわけですね！これでブランク塗ったらむちゃくちゃきれいに塗れると思いますよ（＾＾）
すると、これが肌荒れ（表面のザラザラ）につながるわけです。この写真で分かりますかね？反射しているところが、ザラザラになっています。
だけど、スプレーガンを近づけていって、タレながらでもようやくカウル左側は塗装完了。ツヤが厚くなりました。
それでもお約束のタレはバンバン。いや、ホンマ難しい・・・。
で、もいっちょ気づいたことが。クリアが厚くなってきて、ツヤが出てきて、もう塗装終了の目安が付きづらかった原因その２。後片付けで気づいたんですが、ゴーグルが汚い！これでは、視界が曇ってしまうため、当然、ツヤ出終了のアタリが付けづらいです。塗装する前にゴーグルの掃除。これは必須かなと思いました。あと照明。暗かったら、クリアのアタリが全く付かない。室内でやるときは野外に近い明るさで塗装する必要ありです。で、板金塗装屋にどんなところで作業してるんや？と思って見に行ってみたんですが、照明の数がスゴイ。コンビに並みの照明です。これくらい明るくないと、塗装は出来んちゅうことですね明るさは大事です。
後片付けは、アセトンを染みさせたティッシュでカップ内側を拭き取り、２０ｍｌくらいアセトン入れて吹き切り×３で終了。終わった後は、ティッシュをかぶせて異物が入るのを防ぎます。
こういうやつです。
粒状樹脂が重なってしまい、
重なった部分は、隙間が生まれてしまい、水研ぎすると、この隙間が無数の隙間となって出てくる。
水研ぎすると、こんな感じの無数の穴ボコが出現。
連続的に液体が固形化しているようなこんな塗膜です。
これもタレ防止で、地面と平行にして重力によるタレを防ぎます。
塗料は前回の失敗を踏まえて、80ｍｌ＋硬化剤８ｍｌ入れました。
そして、薄め液で約２０％希釈にしました。
塗料はおおかた110ｍｌ塗料カップはイッパイです。キンキのＫＸー３は、１５０ｇカップとか書いていましたが、実際は100ｍｌですね。
で、今回は、前回の失敗を踏まえて、楕円ミストは絞り気味、エア圧は高めでやりました。
しかし、今回もあんましいい出来栄えとは言えず。やっぱり、固まるのが早すぎて、ツヤというか、濡れ具合がイマイチです。無数の粒状塗料が残ります。やはり、薄め液が足りないんでしょうね。今度は３０％希釈でやってみます。
完全に乾かしました。1週間。ウレタンは薄めに塗ると3日くらいで完全硬化しますが、厚めにぬると、メーカー指定の完全硬化時間では絶対に硬化しません。指触乾燥から完全乾燥までが長いです。垂れた部分にツメをあてて、傷が付くか付かないかで判断しています。ちなみに、だいたい1週間ってところです。2度塗り3度塗りとかの重ね塗りは1日くらいでいけますが、最後の塗りが終わったら必ず1週間くらいは乾燥時間を見ておきましょう。
で、アラ修正に入ります。ボコボコした部分が多いので、ペーパーは320番でやることにしました。まずは塗料の薄めが甘いのと、距離が遠かったので、肌荒れ気味です。こいつをペーパーで削り倒して地ならしします。
320番のペーパーで水とぎします。
すると、今度はモッコリもりあがった部分が出現。テカっていて分かりませんでしたが、水をつけて地ならしすると、塗膜のムラが出てくる。これも水研ぎしますが、赤方向です。水色方向にやってしまうと、薄い部分までたくさん削ってしまって下地を削りかねないので、水研ぎの方向にも気をつけないといけません。そして何よりも大切なのが、深追い禁止！
そして、ある程度ごまかせましたので、この部分はコレにて終了。
要注意なのがこの凸部分。これは、凸のてっぺんがよく削れるため、特に角にはペーパーを当てないように気をつけます。
続いて、垂れて止まってダマになっていまった部分。これの修正です。これはペーパーでやってしまうと一番凸になっている部分が削り終わる頃には、その他の部分を削りすぎてしまって・・・ってなことになりやすいので、凸のてっぺんを限定して削る必要があります。
これは板状のヤスリですが、これが便利そうなので買ってきました。ペーパーみたいにフニャフニャならないので、限定した部分的な研磨を得意とします。
こんな感じで、モッコリした部分を限定して削っていきます。他の部分に当たるとこれも下地を出してしまいかねないので細心の注意を払いながらの慎重な作業が続きます。
分かりますかね？てっぺんだけ平たく削れています。このくらいで板ヤスリの作業は終了。
あとはペーパーによる水研ぎ。若干モッコリがのこっていますが、結構削ったので深追い禁止。これくらいで妥協しておきます。
上の方法でおおむね削っていっていますが、ポコッ！とでてしまったタレ途中固結部分が厄介でした。
だもんで、今度は、デザインナイフで一気にやったろかいと思ったんですが、デザインナイフだと刃が短くてむっちゃ切れ味がいいので勢い余った時に他の部分をガスッと逝ってしまいそうなので、カッターでやることにしました。
鉄片がペコンと削れているのが分かりますか？撮影上出来ませんでしたが、刃を両手で支えてゆっくりと上を向いてきるようにしたらうまいこといきます。
で、何もなかったように修正成功ｗ
なんと黄色い下地まで逝ってしもとる！どこでやったのかわからないけど、最悪じゃ〜！やりすぎは禁物。
続いて、ハシッコにたれて溜まった樹脂も切ります。
両手で支えやすいようにカウルを裏返したり、自分の姿勢を変えたりしながらゆっくりと切ります。
ペーパーで適当に整えて、
これも修正成功！
スッと入ったカッターが滑ってしまい塗膜直撃！下地が逝ってもーたorz
また、ここでも下地をだしてしまうなどの失敗をして、
一通り誤魔化し完了ｗ
320番のペーパーがけでおおかたタレはすべて修正したので、今度は600番。続いて800番。1000番。1500番。コンパウンドという感じで仕上げていきます。
で、６００番終了。
で、手でデコボコを触りながら８００番でより均一に削っていきます。８００番終了。
で、１０００番終了。
で、１５００番終了！ようやく終わった！これから最も長い道のりであるコンパウンドが始まります！！しかし、この時点で、もう二度とやりたくないなと思うバイクの自家塗装です。
白・黄色用のミクロコンパウンド。これならコンパウンドスポンジも付いています！このスポンジですが、洗車コーナーのワックスについているやつと同じですね。値段はセットで700円でしたｗ
磨く前がこんな感じ。
で、永遠とシコシコ磨いていきます。
合格点が出せそうなのは、ライト右側の部分のみ。
後の部分は、磨きが甘くて、全然合格点に達せず。
ヘッドライト右側を見てみると、
スバラシイ！コレですよコレ！ウレタンのツヤですｗｗｗ
反対側の磨きが甘い部分と比べてたらその差は一目瞭然。というわけで、こんな感じで、部分部分を完璧に磨きながらコツコツと全部に広げていきます。研磨作業中、ペーパーがけの甘いところが多々見つかり、やはりタレの修正がやっかいということがわかりました。だけど、初めての素人自家塗装で完璧追い求めるのが無理な作業。かなり基準点を下げて我慢することにしました。
バックミラーのところは、フニャフニャするので、めたんここすりにくいです。
作業が終わった後の手は、ひどいもの。溶剤がかなりにおいます・・・。
傷だらけ（涙）ウェスは柔らかいウェスを使わなければならんとです。
で、このカドが磨きにくい磨きにくい。
バフがけ用のマジックスポンジを買ってきました。円形のピットにマジックテープが付いていて、バフ用のスポンジをつけて、電動ドリルにつけてポリッシャーとして使うみたいです。で、最初そのままポリッシュかけたら、回転が速すぎて、カウルがブレるのと、摩擦で熱くなりすぎて、こりゃプラが溶けるぞ。と思ったのでやめて、電圧コントローラーで回転を落として使ってみました。
コンパウンドがあっという間に、ワタの中に入ってしまい、表面には研磨剤がナッシング状態に・・・。こりゃ使えません。それと、やっぱりカウルがぶれるので、やりにくいです。特に、バックミラーをつけるところなんて、フニャフニャしているんで、グラングラン、曲がりまくりで、全然研磨できません。
続いてフェルト生地でもやってみましたが、これもワタ同様に、コンパウンドがフェルトの奥に入って研磨が出来ません。そして、フェルトのほうが、かたいので、カウルの凹凸に反応できずに、全くポリッシャーとしての役割を果たしていませんでした。
まぁ、いうなれば、こんな感じでポリッシュしても、
バイクのカウルは湾曲しているので、凹んでいるところが研磨できないというわけです。
特にカウルのサイド下側が全く鏡面にならんもんなけん、自家塗装サイトを見て勉強したわけです。
→
特に、今までコンパウドがけを通して、フニャフニャするところは力が入りにくいのでポリッシュがやりにくいということが分かっていたから、端っこのミラーステーのところなどは、これでもか！というくらい徹底的に水研ぎしました。もうペーパーがけをしても、ザラザラではなく、ツルツルするくらいです。ちなみに２３０番→最終１５００番です。その後、コンパウンドをかけたら、なんと！（コンパウンドがけ＋拭き取り）×３で、ピッカピカになりました！やっぱり、しつこいくらいの水研ぎが必要だったというわけですｗ
良いのは、水をしみこみにくいタオル。銭湯行って、絞っても水があんまり出ないやつがありますよね。アレです。しみこむタオルだったら、コンパウンドもしみこんで、研磨が甘くなります。これにタップリとコンパウンドを塗って、
いわゆる、氷を磨くような感じでツルツルとしごく。これが一番効率が良かったです。
それともいっちょ裏技。コンパウンドが硬いほうが研磨効率がいいです。やっぱり柔らかいものよりも硬いもののほうが削る力が強いからでしょうね。実は、フタを閉め忘れて、カピカピになったコンパウンドでやったんですが、こちらのほうがよっぽど効率が良かったです。なくなるのは早いですが（＾＾；）
カピカピになったコンパウンドで磨くとこんな感じです。ママコがウネウネと伸びるような感触でしごく感じです。ツヤの出るのが早いです。
もしかして、ピカールのほうが効率いいのか？というわけで、ピカールにしてみました。むちゃくちゃ安く、150ｇで300円。思うに、一番安いコンパウンドではないでしょうか。早速使ってみると、まず気づいたのが、がいに匂うちゅうことです。どう考えてもアンモニア臭。磨き始めにツーーーン！と鼻の粘膜を直撃し、ヒリヒリします。磨いているうちに、アンモニアが飛んでそんなに匂わなくなりますが、以前のミクロンコンパウンドとは別格の臭さです。それで、まぁ、磨き倒していると、ミクロンコンパウンドよりかは早く作業が進むような気がします。思うに、ミクロンコンパウンドは磨き粉の粒が細かく、ピカールは荒いんじゃないでしょうか。だったら、微小粒のミクロンコンパウンドのほうが鏡面に近づけそうですが、ハタから見たら、違いが全く分かりません。思うに、素人の自家塗装では分からないレベルなので、コンパウンドの粒は荒いほうが効率が良くて、いいような気がします。
おおかた3ヶ月以上かかった作業もようやく終了。もう二度とやりたくないですね。特にコンパウンドがけが・・・。
そうして、生き返ったカウルをバイクに付ける作業です。
途中、カウルフレームのサビああちらこちらに出ていたので、サビ止めで、5分エポキシを付けて補修。
そして、タレこんだ塗膜のおかげで、ポッシュのアルマイトナットが入らんことなっちゅう！
ヤスリで広げて事なきを得た。
なんと、トップコートのウレタンにボルトの皿がめりこんじゅう！やっぱり、補修用の２液ウレタンは、新車のウレタンに比べたら塗膜が弱いんかなぁ・・・。
ナットが外れて、シャフトが抜けかけとる！危ない危ない（汗）
出来上がったバイクを見ると、感無量！と言いたい所ですが、はっきり言ってアラだらけ。
左側面のハシッコ。コンパウンドがけするときに
サイドカウルのハシ。面ではなく、線であるため、塗料がどうしても乗らない。そのためはげています。トップコートもマトモに乗っておらず、指で引っかくとペリペリはげます。タッチアップしたほうがいいんかな（汗）
トップコートしている時に、ヤブ蚊が止まり、取り出すと跡が残るため、そのまま乾燥。そのため、黒ずみとして残っています。溶剤の芳香に誘われて結構蚊が付きます。注意しないといけません。
パテ埋めした部分。隠せたか？と思いきや、終わってみると、ばっちり残っとる！まぁ、遠めに見たら分からんけんかまんけど。
サイドの面。タレまくってそれが完全に修正できなかったため、ウネウネの塗膜。フニャフニャ動くのでコンパウンドもかなーーりかけにくかったっけ。