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今まで作った雷魚ロッドは12本。ここで色々と試行錯誤したのがガイドセッティングです。その中で感じたことのまとめです。
雷魚ロッドのガイド変遷
一昔前の雷魚ロッドはおおむね、Ｎガイドを装着しており、ＮガイドというのはＮシリーズ最強のガイドで、ごついんですが、フレームが太すぎて見た目が悪く、シャープな雷魚ロッドにはＭＮガイドが装着されることもありました。
ガンガンやサーペント、ウィードフリーカー、オフトの雷魚なんかがＮガイド。
Ｊｒａｉｄｅｎ、マグナムハスキー、フォーナインなんかはＭＮガイドです。
さらにシャープなベンディングを目標としたロッドなんかは、シャドウライズのＬＮガイドがありますが、あれはバスロッドのハードなやつで使われるガイドで、雷魚ロッドで使うには強度が足りない感じています。友人のシャドウライズは1番ガイドのフレームがポッキリ折れたこともありました。私が感じたところでは、雷魚使用ならば強度的にはＮレベルの強度は必要なく、ＬＮガイドは弱すぎ。ＮシリーズではＭＮガイドがベストだと感じています。ＭＮガイドはフット間が短く、ロッド本来のベンディングを活かせるフレームだと思います。
ただ、Ｎシリーズの欠点があって、それはカッコ悪いことです。あまりにもフツーすぎる形状のため、奇抜さが足りないのです。そして糸がらみ。雷魚はＰＥを使う釣りで、しかもロッドが硬いので、アクションはＰＥをガイドにたたきつけるような感じでアクションをつけます。結果、アクションのたびにガイド間で糸ふけが出ることもあり、しばしばＰＥがガイドに巻きつくことがあります。
ＰＥ絡み対策として当時出ていたガイドは、シングルフットのＬＤＢガイドで、ダブルフットの傾斜ガイドというのはありませんでした。
ＬＤＢガイドは傾斜を付けることで、リングにＰＥが巻きつかないようにしたものですが、シングルフットのため、ヘビーユーズには対応しきれませんでした。しかし、ＰＥ巻きつきをガイドリングの傾斜ではなく、フレームでやってしまおうというものがあり、
それがＬＣガイドと呼ばれるものです。ＬＣガイドはもともとは投げ釣り用のガイドですが、リングではなく、下部フレームに緩やかな傾斜が付いており、ＬＤＢなんかの傾斜ガイドはリング上側で絡みが抜けるような設計ですが、ＬＣガイドはＰＥが絡む際に下側に引っかからないようにする設計になっています。ＬＣガイドはオールダブルフットで、強度的にはＭＮガイドよりもゴツく、ヘビーユーズに対応できるモデルです。リング径のラインナップは5から20まであり、雷魚使用のセッティングにも流用が可能となっています。
このＬＣガイドを初めて導入したのがノリーズのサンダーシャフトで、オールダブルラッピングの豪華仕様となっており、理にかなったガイドセッティングといえます。ところがＬＣガイドには致命的な欠点があり、値段が高いことです。ＭＮガイドにくらべると、10サイズで、ＭＮガイドが568円なのに対し、ＬＣは851円となっており、およそ1.5倍のコストがかかります。リング径が大きくなると、この差はさらに広がり、最も口径の大きい１６サイズで言うと、ＭＮＳＧ１６が757円なのに対しＬＣＳＧ１６Ｍなんかは1512円となっており、およそ倍かかります。
そんな時、フジから「Ｎガイド廃盤」のニュースが飛び込み、雷魚ロッドのスタンダードはＭＮガイドへと移行していきました。
糸がらみ対策のＬＣガイドは昔から存在していたんですが、やはりコストの問題があったのか、ＬＣガイドを導入したのはサンダーシャフトぐらいで、他の雷魚ロッドはＭＮガイドを選択していました。
しかし、Ｎガイド廃盤となった後、Ｋシリーズが発表され、その中でダブルフットのＫＷガイドがラインナップされました。
ＫＷガイドはＬＤＢガイドとＬＣガイドを足して２で割ったようなガイドで、ＬＤＢガイドのように、リング自体が傾斜しており、リング上側にラインが巻きつかない形状をしつつ、ＬＣガイドのようにフレーム下部を傾斜させ、フレーム下部にもラインが巻きつかないような形状をしたものでした。値段はＭＮガイドと一緒。ＭＮＳＧ１６が757円なのに対し、ＫＷＳＧ１６も757円となっております。フレームの太さはＭＮガイドもＫＷガイドもほぼ一緒なんで、剛性も同じようなモンだと思います。
そんなわけで、値段同じ・剛性同じなら、直立ガイドよりは傾斜ガイドやろ！と思ったのか、ＭＮガイドを選択していた雷魚ロッドは昨今、ＫＷガイドへと移行していっています。サーペントもＷＢＭもみなＫＷガイドへと移行していきました。
一般的には、雷魚ロッドで採用されたガイドはＮ，ＭＮ，ＬＮ，ＫＷ，ＬＣですが、他にも
シャドウライズのバットガイドでＨＶガイドが採用されたり、
Ｓ６８でＮガイドよりもさらにゴツいＨＢガイドが採用されたこともありますが、ＨＶガイドは糸がらみビシバシで、フレームに隙間がないので、フロッグがひっかけられないので不便。
ＨＢガイドはナンボなんでもゴツすぎで、そもそも雷魚ロッドにＭＮガイド以上の強度がいらないと判断したのか、Ｓ６８以外採用なし。
時代はＫＷガイド一色といった感じです。
また、トップガイドも同じく、変遷があり、
大昔のモデルのガンガン、ＷＢＭなんかはＰＳＴという傾斜＋肉厚リングのガイドが付いていました。しかし、時代の流れとともに廃盤。リングやフレームが薄くシャープになり、トップガイドはＦガイドに移行していくこととなります。
シャドウライズ、フォーナイン、オフト、ＷＢＭなんかはＦガイドです。ところが、Ｆガイドはフレームが細いので、剛性が弱く、またフレーム傾斜が甘いのでトップガイドに糸が絡むことが結構ありました。一方、既に傾斜フレームつきのＭＮトップガイドも登場しています。ＭＮトップガイドは通称、「オーシャンガイド」と呼ばれるものです。
左がＦトップ。右がＭＮトップです。Ｆトップガイドはパイプの後ろ側でフレームを絞っているのに対し、ＭＮトップガイドはパイプの前側で絞っています。そのため、絞りの角度がＭＮトップのほうが緩やかで、糸がらみは皆無です。雷魚マンに人気なのは断然ＭＮトップガイドです。フレーム自体もＦガイドよりもごつく強度があり、またＦガイドにはついてない足があるのでスレッド巻いてエポキシでガッツリと固定できます。
※ただし、Ｆトップと違い、フレームの根元を溶接してないため、スレッドを巻く前に天井に当ててしまったらフットが離れてしまい、スレッドを巻きにくくなる等のトラブルがあります。雷魚ロッドはＦトップとＭＮトップを採用している雷魚ロッドが半々といったところでしょうか。シャドウライズなんかはいまだにＦトップを採用しており、ブーブー言うオーナーもたくさんおり、金しょさんやアッガイさんなんかはＭＮトップガイドに変えています。
Ｊｒａｉｄｅｎ、サーペントライジング、マグナムハスキーなんかはＭＮトップガイドです。
個人的には、ＦガイドはＮＧで、ＭＮガイドのほうが良いと思うのですが、不思議といまだにＦガイドを装着している雷魚ロッドも開発されていたりします。
また性能で言うと、ＭＮガイドはフットがついており、Ｆガイドはフットが付いていないので、トップガイドのブランクへの追従性はＦトップのほうが上です。そのため、ベンディング優先のセッティングならＦガイドに軍配が上がるからなのかな？とも思いますが、ＭＮトップでもガンガン食い込んでくれるし、フットの有無によるベンディングの差なんて取るに足らないと思うので、個人的にはすべてＭＮトップガイドにするべきだと思います。
また、あまり一般的ではありませんが、フットがないオーシャンガイドのＭＧＳＴなんかもあります。リング径が8があるので、フットを嫌うならばＦよりもＭＧトップのほうが合理的だと思います。雷魚ロッドのガイドセッティングについて
雷魚ロッドはハネクラのヘミスティック以外は基本的にはフジのガイドを装着しており、フジのガイドは、リングの大きさによってサイズがあります。番手が大きくなるほどリング径も大きくなり、雷魚ロッドで使われるのは、８から１６です。
番手が大きくなると、フレームも太くなるため、剛性も上がります。一般的にはティップに小さい径のガイドを、バットにいくほど大きいガイドをつけていきます。これはブランクの曲がり易さにあわせたカタチでセッティングするためで、一般的にブランクは先が細く、バットが太くなっております。
そのため、曲げて見るとティップは軽い力でも曲がりますが、バット付近が曲がる時はバット部に相当な力がかかっています。そのためガイド自体も下に行くほどゴツくしないと、フットが細くてフレームが割れたり、エポキシが割れて浮いてしまうためです。
※一昔前、サーペントがＮガイドを装着していたとき、
ユートピアンブラスターでティップの1番～3番でＬＣガイドを装着していたことがありました。
ところが、4番以降はＮガイドです。ＮガイドとＬＣだったらＬＣのほうが剛性が大きく、フット幅も広いため、ティップにゴツいガイド、バットに弱いガイドのセッティングといえます。これはガイドセッティングのセオリーに逆行することで、糸がらみ回避目的とはいえ、やるなら全部ＬＣガイドにするべきではなかったのか？と思ったりもしました。また、個数については、
ガンガン、ウィードフリーカー、オフト雷魚なんかの古いロッドは8個。
シャドウライズやサーペントライジングなど、最近のモデルでは、10個になっているロッドが多いです。当然ロッドの全長が長ければガイド数も多くなります。
その際のセッティングに関しては、
10個ガイドだと
８（Ｔ）－８－８－８－１０－１０－１０－１２－１２－１６
といった具合にセッティングされていることが多いです。Ｔ＝トップガイド
8個セッティングだと、
８（Ｔ）－８－８－８－１０－１０－１２－１６
です。
中には、昔のガンガンみたいに、トップガイドに１０をセットし、1番ガイドから8に落とすセッティングなんかもあり、これはハワイフックを使いやすいようにすることと、先端はぶつけやすいので、壊れにくいようにゴツいガイドをセットするとか聞いたことがありますが、トップに行くほどリング径を絞っていかないとラインのトレースがブランク先端で暴れてしまい、キャストのコントロールがしにくくなるため、トップガイドに一回り大きいガイドをセットする手法はワタシには理解できません。トップにいくほどガイド径は絞るべきだと思います。
なお、ガイドに関するセッティングは私は色々と試したことがあり、その時に取ったデータとインプレを紹介します。
ガイド数を増やすことと落とすこと
シャドウライズのリメイクで、10個あったガイドを9個に落としたことがありました。
純正がＬＮガイド。
換装で使ったのがＫＷガイドで、ＫＷガイドのほうが剛性があるので、いける！と思ったんですが、実際はサッパリだめで、1枚ヒシの綱引きでギッシギッシときしむような感じで、ベンディングも極端な弧を描くといったところでしょうか、「耐える」感が全くなくなってしまい、ダメダメでした。一方、Ｊｒａｉｄｅｎでは純正で8個ガイドのところを11個セッティングでやったことがありますが、メンディングがやりやすくなり、キャスト後の撃ち込み位置の微調整が非常にやりやすくなりました。フックアップ後のやり取りについては、純正のＭＮガイドから剛性の高いＬＣガイドにコンバートしたせいもあると思うのですが、若干硬くなったように思います。
がしかし、再塗装で硬くなっている可能性も無視できないため、ガイドを増やすことで大幅な使い勝手の違いは出ないと思いました。雷魚ロッドの場合、若干硬くなったところで、影響はありませんから、問題はないと思います。
この時の経験から、ガイドを多くするのは良い方向へ変わることが多いけども、少なくすることはダメになりやすいと思いました。
フジが打ち出したガイドニューコンセプトは、ガイドを多くすればするほど良いという理屈でしたが、なるほど、あながち間違ってはいないなと感じます。
ただし、ガイドを増やしすぎるとガイドラッピングの際に困ることもあることを忘れてはいけません。
シングルフットのシングルラッピングの場合はそうでもないのですが、
ダブルフットのダブルラッピングをやる上でガイド数を多くすることは、ガイド間が狭くなりすぎて、ブランクの塗装面の大部分が隠れてしまい、見てくれが悪くなります。だもんでラッピング後のスレッド幅とガイドの間隔を考えながらセッティングを行ったほうがいいと思います。
ガイド数を増やしすぎるとトップガイド付近でガイドを近づけようにもフットが長すぎてガイド間が異様に狭くなってしまうトラブルがあり、結局ガイド数を減らさなければならなくなるため、要注意です。私がやった中では、ガイド数は8個では少なく、11個は多い。やっぱし、メーカーと同じ10個が適正かと思います。
ガイドのリング径について
一般的な雷魚ロッドはトップガイドが８、バットガイドが１６です。このセッティングをずらしてロッドを組んで使ってみて、その時感じたことをまとめてみます。
まず、シャドウライズ３ＲＤでガイド径をワンサイズ小さくしてみました。セッティングは６（Ｔ）－７－７－７－８－８－８－１０－１０－１２
です。
純正のセッティングは、
８（Ｔ）－８－８－８－１０－１０－１０－１２－１２－１６
ですので、かなり絞った感じです。目的は、ガイドの小口径化によるキャスト精度の向上です。
昨今流行のマイクロガイドシステムですが、ガイド径を絞ることでガイド間のバタつきが減り、ブランクの方向とライン放出の方向が一定になりやすいという理論に基づいて訴えられていることで、これを雷魚ロッドに応用してみようというのが作戦でした。
組んでみてビックリ！まことその通りになっていて、キャストがすっごいやりやすく、また正確に投げれるようになりました。
特に近距離～中距離は思ったところにピューンと飛んでいってくれて、さらにラインがブランクにそって一直線になってくれやすく、メンディングの微調整もキビキビと軌道修正できるため、8→16のセッティングとは別物と思いました。飛距離も全く持って問題なく、実測してないので確実ではないのですが、8→16セッティングよりも飛んでいると思います。
その後、さらにブッシュトレーサーで１～３番ガイドを７から6に落とし、６（Ｔ）－６－６－６－８－８－８－１０－１０－１２
で組んでみました。
結果、キャスト精度はさらに上がったと思います。ＫＷガイドは珍しく、リングサイズ７のフレームがあるのですが、一般的には６と８しかありません。だもんで、やるなら、素直にトップガイドと同サイズの６を1番～3番ガイドで使ったほうがいいと思います。
一方、ニッカリ青江でワンサイズ上のガイドを装着しました。トップガイドが10、バットガイドが20です。セッティングは
１０（Ｔ）－１０－１０－１０－１２－１２－１２－１６－１６－２０
となっております。
ところが、このセッティングがダメダメでした。セッティング的には、ショアジギングロッドと同レベルのガイドセッティングです。しかし、雷魚ロッドにしてはリングがでかすぎ。ショアジギングはスピニングリールが前提で、スピニングではこれでいけるかもしれませんが、ベイトで使うにはリング径が大きすぎ。バタつきが大きくなりすぎて、キャスト精度がさっぱり出ません。ベイトを使うなら大口径のガイドは厳禁です。
強度で言うと一般的な雷魚ロッドよりもハイパワーなんでしょうけども、雷魚のカバーゲームでは8→16でも十分ですから、オーバーパワーのキャスト精度落ちって感じでサッパリダメでした。そのため、雷魚ロッドのガイドセッティングは、8→16もしくは、6→12です。
6以下でもダブルフットガイドがありますが、リング径が6を下回ると、8号大久保ノットが入りにくくなるため、最小ガイドは6にしていたほうが無難です。リング径5でも大久保ノットのチチワが抜けることは抜けるんですがかなりギリギリでコブの出来方によっては抜けなくなる可能性もあります。
これはＦＳＴの５ですが、リング径５のガイドは8号大久保ノットがギリギリ通りますが、
リング６ならわりかしスンナリ通ります。
ンデ、肝心の強度ですが、ライトカバーの綱引きではギシギシとなることもなく、トラブルなく使うことが出来ました。ライトカバーのクリーク戦では、8→16セッティングよりも6→12セッティングのほうが良いと思います。ただ、ヘビーカバーでの使用はちょっとガイドが心細すぎ。野池ヘビーカバー遠投では従来の8→16セッティングがベターだと思います。
また、ガイドの小口径化については、最近、雷魚ロッドのメーカーでも導入し始めており、ラッティの新型、ライムカントリーのL7.4STDSでは、トップガイドが6スタートのバットガイドが12のセッティングでリリースされています。
目的がライトカバーの攻略とのことで、ライトカバーの近距離戦では8→16サイズのゴツいガイドは必要なく、6→12で得られるキャスト性の恩恵が大きいというわけなんでしょうね。
また、ガイドセッティングとメンディングの関係ですが、当然、ガイド間が短いほうが得られる恩恵が大きく、ブランク中腹よりもティップ側の、ラインが急激に絞られるガイド間を狭くすることが大事です。
一発目に作った雷魚ロッド、讃岐の夢はオールＬＣ、ティップ付近のガイド間が１１ｃｍ前後でやりましたが、同じブランクを使って作ったブッシュトレーサーではティップのガイド間は8ｃｍ前後でセッティングしています。結果、8ｃｍ前後で組んだロッドのほうがメンディングの微調整がかなりやりやすかったです。
ガイド間を狭くするには、ＬＣガイドとＫＷガイドだったら、フットが狭いＫＷガイドのほうがより合理的といえます。そのため、小口径ガイドを活用する際には、ＫＷガイド選択のほうがメリットが大きいと思います。ただ、一方で、バットガイドのリング位置はなるべく高くし、リールのスプール位置に近い高さにしたほうがライン放出の際、ラインが一発目に接触するバットガイドでスピードが落ちないため、バックラになりにくく、飛距離も出るというメリットがあります。
シャドウライズがバットガイドにリング位置の高いＨＶガイドを採用している理由がまさにそれで、バットガイドを高い位置に持っていくことはキャストの際に大きなアドバンテージになります。ここで活躍するのがＬＣガイドのＭです。ＬＣガイドはリング位置が低い下部傾斜ガイドですが、Ｍというモデルはバットガイド専用。ガイド位置をかなり高いところに持っていっているガイドです。
これは右がＬＣ１２、左がＬＣ１２Ｍです。同じ１２サイズのガイドですが、Ｍのほうがリング位置が高いです。
ＨＶガイドは背は高いですが、傾斜がついておらず、ＰＥが巻きつくトラブルが少なからずあります。さらにフレームに隙間がないため、フロッグを引っ掛けることが出来ず、移動の際にフロッグが固定できないというデメリットがあります。ちょうど同じサイズで16のガイドが転がっていたので、ＬＣ１６Ｍ、ＨＶ１６、ＫＷ１６を並べてみると、
ＬＣ＞ＨＶ＞ＫＷという具合に高さが高くなっています。
ところが、横に６６０１ｃ４を並べてみると、リールのスプールのライン位置はもっと高いところにあるため、バットガイドに持ってくるのは、リング位置が最も高いところにあるＬＣ－Ｍガイドが最適ということになります。以上の考察から、バットガイドにＬＣ－１２Ｍを使った場合、糸がらみはないし、ごつくて剛性が高いし、フロッグは引っ掛けられるし、いいこと尽くめです。
値段が高いのがアレですが、バットガイドはＬＣ12Ｍがベストだと思います。
中腹までＫＷで組み、そこからバットはＬＣにチェンジする。もしくは、バット手前までＫＷで組み、バットにＬＣ１２Ｍにする等のセッティングがベストだと思います。
８ｆｔクラスの長いロッドだと、ＬＣを間に入れる等の小技が出来ますが、７ｆｔクラスの短いロッドだとＬＣを入れる隙間がないので、短いのはほとんどＫＷで組んでバットをＬＣ１２Ｍ、長いのは中腹からＬＣチェンジにしたほうがいいと思います。
シャドウライズ４ｔｈジェネレーションがバットだけＬＣ－Ｍで、残りはＫＷというセッティングです。また、キホン、小口径ガイドとはいえ、ダブルラッピングは必須だと思います。ライトカバーとかオープンカバーとかで曲げ重視のガイドセッティングはダブルラッピングにしたら硬くなってダメ！とか言われることもありますが、そもそも雷魚ロッドで使われるエポキシはやりこいエポキシなので、少々塗ったところでやりこさは維持できます。
例えばシャドウライズはもともとがシングルラッピングでしたが、ダブルラッピングにしたところで弾きにくく、柔軟性も維持しており、使いやすさに不具合は出ませんでした。
また、抜き上げるときにはかなりの負荷がガイドにかかるわけで、ダブルラッピングにするにこしたことはないと思います。
シングルで組んでギッシギッシなったこともありますし、いけるかいけないか？で選定するのではなく、安心してやり取りしたいからダブルラッピングを選ぶという選択が正解だと思います。市販品の雷魚ロッドは5万クラスのロッドでもシングルラッピングばかりで、ここらの煮詰めが全く足りないと思います。雷魚はダブルラッピングが間違いなくベターです。何のガイドが雷魚に適しているのか？
雷魚ロッドにはどのガイドが良いのか？ですが、ずばりいって、ＬＣガイドです。理由はゴツくて糸がらみがないから。その検証をします。雷魚ロッドのガイドとして可能性があるのは、ＬＤＢ，Ｎ，ＭＮ，ＬＮ，ＫＷ，ＬＣです。これらのガイドを比較しながら検証してみます。
まずＬＤＢガイドからいきますが、ＬＤＢガイドはシングルフットなので雷魚ロッドにはそもそもマッチしません。水路の鉄人で使ったこともありますが、全くもってバス用ガイドであり、カバーゲームには到底使えるシロモノではないと感じました。ＬＮ、ＭＮ、Ｎガイドに関しては糸がらみが多いからダメです。ＫＷガイドに関してはフジが言うには糸がらみ自動解除フレームとのことですが、これもガンガン引っかかります。
http://www.fujitackle.com/new/k.html
フジの検証を見る限り、ガイド側から高速でラインを巻き取り、その際引っかかる糸がらみを意識した対策となっております。
ところが、実際に釣りをやっていると、フジの再現実験のように、キャスト後にフケたラインがガイドを1周してひっかかったことは一度もありません。
そもそも、キャストというものは振りぬいた直後からガイドの抵抗がかかり、失速していくモノですので、糸ふけが出た時点で動力がなくなります。そのため、フケたラインがガイド1周できるほどの動力がないのです。
一方、フジの検証では動力を使ってリールからラインを引き抜いてますから、ガイドでフケが出たところで、動力は持続しています。それに加えて横から扇風機をガンガンに吹き付けて絡むように誘導しています。あれじゃ、わざとラインをガイドに絡ませているようにしか見えません。とても実戦に近い検証とはいえないと思います。
では、いつＰＥがガイドに巻きつくかというと、それはキャストした後です。
カバーに中途半端に引っかかったフロッグをティップで弾いて回収した時です。
ルアーが引っかかったら、外すために、ブランクを跳ね上げて無理矢理引き抜きます。
そして、フロッグが抜けた瞬間、勢いがついていますからこちらに飛んできます。糸フケが出るのはこの瞬間です。
そのフケがガイド前後でたるみ、フロッグの重力でＰＥが下に引っ張られた時、ガイドを1周したＰＥがガイドに引っかかった形になります。
つまり、
障害物を抜けたフロッグが勢いあまってこっちに飛んできて、
その瞬間出たラインスラッグがガイドをまたぎ、こーなってガイドに絡まった状態になり、
こーなります。抜けた時、糸フケが出るのは、ルアーに近いティップ付近のガイドで、なおかつティップ付近のガイドは小さいので上下のフット間が狭く、ＰＥが引っかかりやすいです。
ティップ付近のガイドに糸がらみが多いのはこのためです。
なお、シャドウライズのバットガイド、ＨＶＳＧも結構な確率で糸がらみがありますが、ＨＶガイドは上下のフットの幅が極端に短いのと、ガイド自体の背が高く、ラインがガイド上下で引っかかりやすいからだと思います。この時、ＰＥの巻きつきやすさをフジ風の表現で説明するならば、
①ガイドの背が高いほど、
②フット幅が狭いほど、
③フレームの傾斜が急なほど、
ガイドにラインが絡みやすいといえます。
まずは、①ガイドの背の高さについてですが、
ガイドにラインが巻き込まれる原因はラインの糸ふけ＝たるみなので、ガイドのリングが上にあるほど、たるみがガイドのリングを拾う確率が高くなるため、当然、背が高いガイドのほうが巻き込まれ易いです。続いて、②フット幅についてですが、
フット幅が広いと、スラッグがガイドを拾ったところでフロッグの重力で抜けてくれるので、ライン絡みになるリスクは少なくなります。③フレームの傾斜についてですが、
フレームの傾斜が緩やかな場合、ＰＥが巻きついたところで、引っかかるところがなく、巻き込まれて固定されることがありません。もし、傾斜が急だと、巻きついた後にフロッグの重量でテンションがかかり、この時巻きついて固定されてしまいます。そのため、フレームが緩やかなほど絡まりトラブルというのは少なくなります。以上、3つの特徴を各ガイドで測定値を取り、比較してみることにします。
①ガイドの背の高さを比較
サンプルは雷魚でよく使われるＭＮガイド、ＫＷガイド、ＬＣガイドです。すべてリング径が１２で比較します。
測定する高さはラインの当たるリング下端とフットまでの距離です。
ＭＮガイド、ＫＷガイド、ＬＣガイド真正面からみたところ、大した違いはありません。いうならば、ＫＷガイドだけが傾斜しているため、ガイドの背の高さでいうところのアドバンテージはＫＷガイドにあります。
が、実際にフット～リングのラインが当たる部分を比べてみると、すべて5.5ｍｍ程度でほぼ一緒。ガイドの高さによるスペックの違いはありませんでした。そのため、雷魚用ガイドにおいては、同一リング径のフレームは高さによる絡まりにくさの違いはないと思います。
フット幅は、フットの根元から根元の隙間とします。
まず、フレームの傾斜についてはダブルフットガイドにつき、フレーム角度は上と下、2種類存在し、このデータを取りたいと思います。
この角度を分度器で測定してみたところ、
糸がらみが起こる瞬間ですが、先でも説明したとおり、ひっかかったフロッグを抜いた時、スラッグがティップを超えてしまい、
全く同じ条件で実験をします。
3番ガイドで絡ませます。
絡み方も一緒です。
ラインを引っ張ります。
単純にノギスを使ってフレームの太さを計測してみました。
続いてダブルフットの上側も比較してみましたが、左からＭＮ，ＫＷ，ＬＣですが、ＬＣがあからさまにごついでしょｗｗｗ